Количество листов: 19

Формат листов: А4, *.doc

Текст книги

Бумажное моделирование: Материалы

Бумажное моделирование – самый доступный вид технического творчества, когда при минимальном вкладе можно получить максимальный результат, но, несмотря на это все же необходимы определенные материалы.
Разработчики моделей (Maly Modelarz, например) предлагают развертки моделей, напечатанные на определенном виде бумаги (картоне), что часто является непродуманным шагом: большие детали получаются хилыми, а мелкие (например, стволы орудий) попросту невозможно изготовить. Не говоря уже про направление волокон, когда трубчатая заготовка выходит вовсе не круглой. Поэтому я делаю модель из той бумаги, которую считаю нужной.

Оптимально конечно, отсканировав листы предполагаемой модели, разбить детали на группы и распечатать на бумаге различной плотности (правильно выбрав направление волокон листа), но можно попросту напечатать все детали на бумаге 160г/м2 (это «золотая середина»), и в процессе работы над моделью подклеивать (до вырезки) те или иные детали на бумагу (картон) необходимой плотности.

Для работы Вам понадобятся:

1 – папиросная бумага (для очень тоненьких трубочек);
2 – листы в 80г/м2 (стволы орудий и т.д.);
3 – бумага 160г/м2 (печать на принтере);
4 – ватман 200-220г/м2 (на него подклеиваются детали рубок, башен орудий и т.д.);
5 – картон 230г/м2 (надстройки);
6 – картон 280г/м2 и больше (каркас, палуба). Дефицитный картон 1-2мм получаем из более тонкого, переклеивая листы между собой (об этом более подробно в разделе работы над каркасом).
7 – пленки различной толщины (для остекления).

Для работы над моделью, например, крейсера вам понадобится еще проволока различной толщины (я использую медь), нитки и леска. Для работы над моделью парусного судна - рейки на мачты, а также ткань на паруса.

На фотографии изображены основные необходимые в повседневной работе инструменты:
1 – металлическая линейка;
2 – спица d=2мм (используется как оправка для намотки круглых деталей d=2.1 – 3.0мм);
3 – антенна от радиоприемника – оправки различных диаметров d?3 .. 7-10 мм;
4 – ножницы для картона;
5 – ножницы для вырезки больших и средних деталей;
6 – ножнички с закругленными кончиками – для вырезки закруглений;
7 – ножнички с плоскими режущими поверхностями – для мелких деталей;
8 – кусачки;
9 – пинцет с широкими плоскими губками;
10 – пинцет с тоненькими губками для мелочевки;
11 – нож для фигурной резке по бумаге;
12 – нож для деревянных деталей, расшивки стыков обшивки и т.д.;
13 – шило;
14 – транспортир (он же используется как маленькая линейка для разметки мест подгиба);
15 – алюминиевая пластина (наковальня для выравнивания проволоки и ее резки);
16 – два маленьких шила (изготовленных из иголок) – используются для нанесения клея на мелкие детали, а также удержания собираемых деталей;
17 – шило с затупленным кончиком – изготовление заклепок, а также нанесение клея;
18 – маленький надфилек (стеклопластиковая пластинка s=0.5мм с наклеенной на нее шкуркой) – для работы с мелкими деталями;
19 – круглый, треугольный и плоский надфили;
20 – брусок со шкуркой.

На фотографии изображены графические инструменты:
1 – кисточки от №1 до №10;
2 – кисть для нитрогрунта и клея ПВА;
3 – кисть для клея (используется при склеивании пластин картона – заготовок каркаса);
4 – гелиевая ручка (черная);
5 – механический карандаш 0.5мм.;
6 – карандаш НВ;
7 – циркуль;
8 – рейсфедеры (для надписей).

На фотографии изображены:
1 – черная, синяя, красная, желтая, белая акриловые краски – это основные цвета, смешивая которые можно получить практически любой другой недостающий цвет, а также различные оттенки;
2 – лак покрывной для акриловых красок (бывает глянцевый и матовый);
3 – нитрорастворитель;
4 – нитролак (прозрачный);
5 – алюминиевая пудра;
6 – эпоксидная смола + отвердитель;
7 – тальк (детская присыпка);
8 – клей ПВА;
9 – нитроклей;
10 – циокриновый клей.

В процессе работы над моделью вам могут понадобиться: плоскогубцы, круглогубцы, напильники, лобзик, дрель.

Бумажное моделирование: С чего начать?

Если вы уже имеете все необходимые инструменты и материалы, пора приступать к работе над самой моделью! Раскройки модели можно приобрести за деньги или скачать условно бесплатно.
Начинающим моделистам лучше выбрать модель попроще (торпедный катер, тральщик, подводную лодку) и довести работу до окончания (сложная модель может превратиться в долгострой).
Строя свою модель, каждый моделист стремится к максимальному сходству с прототипом, и как правило для этого самых разверток, примитивных чертежей и схем сборки модели маловато. Необходима техническая документация на то или иное судно – это чертежи и фотографии, техническое описание и конечно достоверная историческая информация (ведь интересно же знать, что вы строите). Собрать полную (или почти полную)документацию не всегда удается, да и не всегда нужно.
Если же вы все же решились и пошли на этот шаг, то часто приходится сталкиваться с полным несоответствием чертежа с моделью (не совпадают формы надстроек, вооружение и даже обводы корпуса!).
Может сразу возникнуть сомнение в точности разработки модели (иногда это бывает), но на самом деле причин несколько:
Во-первых , судно за весь свой срок эксплуатации подвергались неоднократной модернизации (особенно военные суда), что соответственно не может не отобразится на внешнем виде корабля, поэтому необходимо это учитывать и знать все произведенные изменения.
Во-вторых , имеющиеся у вас чертежи не соответствуют чертежам, по которым разрабатывалась модель (встречается довольно часто). Как говорится: “Моделисты сказочники, но знали бы вы какие сказочники составители чертежей”. Мне приходилось сталкиваться со случаями, когда чертежи (очень подробные) составлялись по простой пластиковой фирменной модели, которая сама по себе далеко не является вершиной совершенства. Доверять можно только чертежам, изготовленным на основе подлинной заводской документации, но и здесь может быть множество неточностей (все зависит от качества проработки).
В-третьих , многие корабли строились в нескольких экземплярах (имели систершипы), которые, как правило, отличались в деталях один от другого, поэтому и здесь могут возникнуть противоречия.

Поэтому фотографии и техническое описание просто необходимы при работе с моделью, причем окончательный вариант должен соответствовать состоянию корабля в определенный момент его существования. Военные корабли, особенно крейсера, линкоры периода II Мировой войны должны иметь необходимое количество пушек различного (особенно мелкого) калибра. Отдельно внимания заслуживает окраска корабля (ведь даже казалось, простой серый цвет рубок может иметь множество оттенков с добавлением голубого так, что лучше всего иметь рецепт краски с различным процентным содержанием того или иного пигмента).
В случае, если вам не удалось раздобыть чертежи прототипа модели, можно пойти на компромисс и недостающую информацию черпать из различных аналогичных источников (чертежей, фотографий похожих кораблей). Ведь не секрет, что корабли одного класса похожи между собой по конструкции и по принципу работы того или иного агрегата.
Мы надеемся, что размещенные на нашем сайте чертежи и фотографии помогут Вам в Вашей работе!
Архив чертежей , журналов и моделей пополняется с каждой неделей. Следите за новинками!
В любом случае восстановление истинного облика того или иного корабля – есть не только интересная, но и полезная работа для любого моделиста, дающая огромный опыт и знания. Каждая следующая модель будет не только качественнее в исполнении, но и достовернее в построении, хотя могу сказать однозначно: если вы хотите построить абсолютно точную модель, стройте по своим собственным разверткам, хотя начинающим, чтобы набраться опыта необходимо будет построить добрый десяток моделей и на это придется потратить несколько лет.
Да, и главное – пусть вас не смущает то, что вы работаете с бумагой. Если вы построите чудо и своим зрителям скажете, что это все из бумаги – удивлению не будет предела.
Как это сделать?
Итак, вы определились с моделью, которую будете собирать и количество документации, собранной вами, вас удовлетворяет (начинающим моделистам достаточно самих разверток модели). Будем исходить из того, что свою модель вы распечатали на бумаге с плотностью 160г/м2. Если модель вы будете красить акриловыми красками, тогда достаточно печати на черно-белом принтере. При работе с компьютерной графикой, желательно цветные листы будущей модели покрыть тонким слоем нитролака из аэрографа (не вздумайте это делать кистью, иначе графика попросту поплывет), или очень аккуратно клеить.
Если в руки вам попал старый номер журнал Maly Modelarz (что случается нередко), не стоит на него бросаться с ножницами. Картон, на котором напечатана модель, образно говоря, для моделирования не годится (во всяком случае - для качественного). Сначала необходимо отсканировать страницы, затем их распечатать на нужной бумаге. Сканы вообще полезно иметь даже при наличии качественной модели.
во-первых, чтобы сохранить модель для своих друзей и коллег;
во-вторых, чтобы иметь возможность перепечатать испорченную деталь (особенно новичкам);
в-третьих - подкорректировать ту или иную деталь;
в-четвертых - из-за желания со временем изготовить модель в совершенно другой окраске.

Изготовление модели корабля начинается, естественно, с самого главного и сложного - корпуса.
P.S. Рекомендую все развертки отксерить, чтобы иметь под рукой копии для визуального контроля.

Каркас: изготовление картона

Для моделей длиной (I) от 300 до 400 мм необходим картон толщиной 0,8-1,0мм, для моделей (II) от 500 до 1000мм - 1-2мм.
Настоятельно не рекомендуется для работы над моделью основным критериям картона использовать его толщину. Есть толстый картон, но не плотный и, естественно, не жесткий (упаковочнный).
Я использую в работе над моделями толстый картон собственного изготовления - так называемый "переклей". В основе лежит картон толщиной 0,25-0,35мм ("Аляска"). Модели I - 2 слоя, II - 3-4 слоя (4 - для моделей около 1000м). Пусть вас не смущает малая окончательная толщина - ведь это переклей, а он значительно жестче обычного картона. Очень важно при раскрое слоев - направление волокон (см. рис.1). Двухслойный картон получают комбинацией продольных и поперечных волокон, трехслойный двух продольных и одного поперечного (см. рис.2).
Для деталей шпангоутов достаточно склеить несколько листов А3 или А4 формата.

Для продольных элементов каркаса необходимы заготовки большой длины (по длине модели с небольшим запасом), но не всегда можно найти картон необходимой длины, поэтому собираем "составную" комбинацию (см. рис.2).
Заготовки между собой склеиваем клеем ПВА, предварительно разведенным водой (лучше "Столярным" снежкой, который можно найти на рынке или в магазине).
В самом примитивном варианте, склейка проводится на столе, поверху заготовки раскладываются в длину книги (одинаковой толщины) и сверху присаживаемся сами, надавливая не только своим весом (с точкой опоры насиженным мягким местом), но и кистями рук. Выдерживаем 1-2 минуты, переворачиваем заготовку и повторяем операцию. Лучше вместо книг использовать шлифовочную доску или же вообще изготовить пресс (см. рис.3).
Полученные заготовки необходимо просушить на плоской поверхности под грузом, в течении 2-3 часов, во избежание коробления.

Каркас: Силовые элементы

На полученные заготовки наклеиваем части будущих деталей. Клей наносим на картон, сверху лист с деталями, который разглаживаем белой тканью, аккуратно удаляя излишки клея. Продольные элементы корпуса, как правило, состоят из 2-3 частей, и совсем нет смысла в таком виде изготавливать их по частям из картона, с последующей склейкой между собой. Лучше по частям наклеить листы с деталями на одну целую заготовку картона по предварительно проведенной карандашом линии для большей точности (никогда не рассчитывайте на плоскости склейки самих заготовок, они редко когда совпадают!).
После просушки полуфабриката вырезаем при помощи ножниц, ножа и даже шила силовые элементы. Вырезы пазов в шпангоутах лучше всего делать ножом, предварительно проделав шилом отверстие (с двух сторон) на окончании выреза (см. рис.4), но не наоборот (во избежании деформации детали, с этой же целью я не использую ножницы в этой операции).
Ширина выреза должна соответствовать толщине картона! Операции, выполняемые ножом, лучше проводить, предварительно подложив под деталь пластинку картона, или фанеры 1-2мм.

Каркас: сборка

Выполняется в той последовательности, которая предлагается разработчиком модели. Как правило, отдельно собирается надводная часть, затем подводная, а затем они состыковываются между собой по плоскости ватерлинии.
Перед тем, как промазывать пазы стыковки клеем (ПВА нормальной густоты), детали необходимо предварительно собрать для контроля. При необходимости, что-то подрезается или же наоборот - наращивается. Это нормально и не должно вас смущать. Лучше, конечно, обмерять линейкой все детали перед тем, как их вырезать, убедится в их точности и, при необходимости, подрисовать. Готовые детали промазываем клеем и состыковываем, излишки клея удаляем кистью, а вообще - места стыковки лучше промазать клеем для большей прочности. Некоторые разработчики рекомендуют места стыковки усиливать полосками бумаги но, как правило, это излишне.
В некоторые моменты сборки вам может понадобиться "циокриновый" клей, чтобы что-то моментально прихватить. Он не плохо клеит даже в местах наличия сырого клея ПВА.
После полной полимеризации клея каркас необходимо подшкурить для более точной стыковки всех элементов. Полезно зашкурить торцы шпангоутов так, чтобы будущая обшивка полностью прилегала на его торец, а не только на ребро. Особого внимания заслуживает носовая и кормовая части (если они заостренные), хотя разработчики сами предлагают прошкурить (перед сборкой) определенные продольные силовые элементы, точнее носик или кормовое окончание для их заострения.

Каркас: это не лишне

Некоторые советы из моей обильной практики, которые значительно улучшат внешний вид модели:
а) установить полушпангоут 1 в носовой и кормовой частях, именно эти части страдают от прогиба обшивки. Если вы установите по два полушпангоута, модель от этого только выиграет (см. рис.5);
б) установить стрингеры 2 в средней части под палубу (опять же, из-за прогиба палубного настила в этих частях (см. рис.5);
в) в районах двух средних шпангоутов установить трубки 3 для будущей подставки модели (см. рис 5,6).

Каркас: палубный настил

Обшивка палубы изготавливается из однослойного картона для малых моделей и двухслойного - для больших. (в редких случаях может понадобиться трехслойная заготовка) Если обшивка палубы имеет прогиб (см. рис.7), то заготовку палубы лучше склеить из двух листов с продольными волокнами, еще в сыром виде подформовать с изгибом и во время сушки не загружать на плоскости.
На готовую палубу необходимо при помощи ножа и металлической линейки нанести раскрой деревянной обшивки (при наличии таковой). Глубина и ширина подрезки зависит, конечно, от масштаба модели.

Обшивка корпуса: подводная часть

Если вы собираете модель из хорошего набора, то вы вполне можете ограничиться материалом обшивки, которую вам предлагает разработчик. Хотя его толщины может не хватить и необходимо будет подклеить развертки на бумагу или даже картон. В нашем случае элементы на бумаге 160г/м2. Ее толщины достаточно для моделей не более 300-400мм длиной, хотя при длине от 350мм до 500мм заготовки лучше наклеить на такую же бумагу в 160 г/м2. Более 500мм - на картон 220-250 г/м2.
Обшивку корпуса обычно начинают с носа модели к средней части, затем с кормовой части и в средней - последний элемент окончательно подгоняется на место. Возможна обшивка с носа в корму. (см. рис.7).
Возможно несколько вариантов состыковки элементов между собой. (см. рис.8).
Вариант а) - состыковка на шпангоуте (возможна при очень точном соответствии каркаса и обшивки).
Вариант b) - состыковка через соединительную полоску 3 (наиболее часто используемый вариант, при обшивке с носа в корму перед сборкой приклеивается к элементу 1) в этом случае нет необходимости точного попадания стыка на шпангоут. Если при переходе 1-2 резко изменяется кривизна, элемент 3 перед установкой обшивки на место необходимо отформовать в нужную сторону.
Вариант c) - состыковка в накладку в этом случае необходимо оставить припуск на детали 2 для приклейки 1. (см. рис.9).

Обшивка корпуса: надводная часть

Не смотря на кажущуюся простоту - очень ответственный этап, от которого будет зависеть внешний вид модели (при бумажной технологии) и объем последующих шпаклевочных робот (при нашей технологии).
Дело в том, что как бы аккуратно вы не работали с будущим корпусом, все равно неизбежно надавливание пальцами в частях отсутствия силовых элементов, что вызывает прогиб обшивки. Подводной части это грозит не так сильно, так как она идет по радиусу и, соответственно, достаточно жесткая; надводная обшивка - плоскостная и не защищена от внешних воздействий.
Частично, прогибов можно избежать, если все время об этом помнить и очень аккуратно работать над корпусом.
Уменьшить их величину можно, если выполнить совет а) раздела Каркас: это не лишне, и совсем избежать (при выполнении двух предыдущих) правильным подбором толщины обшивки. Для моделей длиной до 400мм нашу заготовку напечатанную на бумаге в 160 г/м2 необходимо подклеить такой же бумагой. При длине до 700мм - на однослойный картон. При большей длине может понадобиться два слоя картона (при нашей технологии - точно). Изготовленные элементы обшивки формируют по необходимым радиусам, а затем клеят. Сначала в носовой части (прихватывают деталь только в носике, можно даже циокриновым клеем), затем промазывают полоску по всей длине и на тех шпангоутах, на которых есть прогиб (на этих шпангоутах лучше клеить циокрином). Усилие прижатия детали должно быть в разумных пределах (без фанатизма). Главное - помнить о том, что нам необходимо только приклеить ее и при этом не исказить!
Далее устанавливают остальные элементы обшивки, что, как правило, не вызывает затруднений.
Если вы изготавливаете модель в компьютерной графике - корпус готов. Далее изготавливается подставка под модель. Затем - винты и рули модели (хотя сами рули лучше устанавливать, когда модель будет полностью готова).

Обшивка стеклотканью: Подготовка корпуса к оклейке

Изготовленный из картона корпус необходимо прошкурить среднезернистой шкуркой, укрепленной на фанерной пластине.
Сошкуриваются все выступающие (ступенчатые) составляющие обшивки, но очень аккуратно, чтобы не было дыр. По чертежу подправляются, при необходимости, кормовая и носовая части.

Обшивка стеклотканью: Подготовка стеклоткани

Для обшивки корпуса своих моделей я использую стеклоткань толщиной 0,08-0,10мм. Сначала ткань кроится с припуском 10-20мм. В местах сложных переходов (кормы) будут необходимы дополнительные полоски ткани. Для моделей до 400мм длиной достаточно одного слоя ткани (хотя лучше два), более 400мм - два или даже три слоя.
Затем стеклоткань необходимо отжечь. Лучше в муфельной печке, предварительно замотав ткань в фольгу. Самый простой способ - на обычной газовой плитке в фольге или же в развернутом виде над огнем. Обжигается стеклоткань до появления золотистого оттенка (главное - не пережечь). Перед обжигом необходимо закрыть двери (в моем случаи кухни), а после обжига - хорошо проветрить помещение. Для здоровья, это вообще-то не полезно!
Есть еще один способ - вымочить (2-3 часа) стеклоткань в чистом ацетоне, попробуйте.

Обшивка стеклотканью: Приклейка стеклоткани

В качестве клеящей основы используется эпоксидная смола ЭДП. После разведения клея его обязательно необходимо проверить на полимеризационные свойства. Для этого капельку клея наносят на фольгу и саму фольгу подогревают над огнем до стадии "начального" закипания. Хорошо разведенный клей через 1-2 минуты полностью полимеризуется (капелька хрупкая - ломается).
Оклейка корпуса начинается с днища. Сначала наносится полоска клея по оси симметрии модели на картонную основу, далее прикладывается стеклоткань, которая разглаживается специальным шпателем (см. рис.10), одновременно удаляются излишки клея.
Остальные участки поверхности приклеиваются нанесением клея поверх стеклоткани (пропитывая ее). Приклейку ткани я обычно начинаю с днища, затем перехожу к бортам в средней части (стеклоткань немного подтягивается за края). Последующие этапы - носовая, затем кормовая оконечности.
Нос обычно не вызывает проблем, единственный нюанс - это нанести некоторый избыток клея по контуру носика для лучшей приклейки стеклоткани (возможна накладка полоски ткани).
С кормой, как правило, приходится немного повозится. В необходимых местах ткань подрезается. Накладка дополнительных полосок ткани обязательна на стыках и переходах (лучше сначала приклеить полоски, а затем поверху основной раскрой).
Сразу же за первым слоем ткани, приклеивается второй, только в этом случае нет необходимости в нанесении клея перед накладкой стеклоткани. Ткань, как и на первом этапе, накладывается сначала на днище, затем остальные части корпуса. Главное следить за тем, чтобы не сползла обшивка первого слоя (особенно в корме).
Разглаженная таким образом стеклоткань пропитывается эпоксидной смолой. Излишки клея удаляются.

Обшивка стеклотканью: Это не лишне

В процессе работы над достаточно большим количеством моделей, приходилось наблюдать одно небезобидное явление, о котором хотелось бы рассказать подробнее. Сущность его в том, что в процессе шпаклевочно-грунтовочных работ - с последующей прошкуркой корпуса, поверхность обшивки в некоторых местах (подводной части) получалась с прогибами (см. рис.11а).
Избавиться от этих прогибов было настолько проблематично, что пришлось задуматься над природой этого явления. Возникают они во время прошкурки корпуса в местах установки силовых элементов - шпангоутов. Под воздействием усилия прижатия бруска со шкуркой F (см. рис.11б), обшивка прогибается (в междушпангоутном пространстве), а фрагменты обшивки на шпангоутах в этот момент подвергаются большему усилию сошкуривания.

Избавится от этого явления можно частично или полностью, если:
а) усилить картонную обшивку;
б) оклеивать корпус стеклотканью не менее чем в 2 слоя, что значительно усилит жесткость обшивки;
в) специальными шпаклевками, с последующей доводочной прошкуркой: места прогибов отмечают на палубе карандашом и во время сошкуривания лишней шпаклевки в этих местах уменьшают усилие прижатия шкурки к поверхности.

Шпаклевка: доводка корпуса

После полной полимеризации клея (не менее 24 часов), острым ножом срезаются выступающие участки стеклопластиковой обшивки (см. рис.12а,b).
Шкуркой средней зернистости подправляются обрезанные края, окончательно формируется носовое окончание корпуса (по чертежу). Настоятельно не рекомендую пытаться шкурить обшивку корпуса в местах выступов обшивки. (например, по ватерлинии) Это только ее ослабит, а если прошкурите стеклопластиковую обшивку до картонной, то только получите головную боль для шпаклевочных работ и отсутствие гарантий на окончательное качество корпуса.
Подшкурить обшивку можно только в местах избытка клея, выступающей стеклоткани (нитей) или же дополнительных накладочных полос.
Окончательная доводка корпуса производится при помощи шпаклевочно-грунтовочных работ.
Очень полезно на поверхность обшивки палубы мягким карандашом нанести насечки, обозначающие размещение шпангоутов, а места состыковки сегментов подводной части выполнить вообще обязательно!

Шпаклевка: Шпаклевка и грунт

Я использую шпаклевку и грунт, изготовленные на одной основе - нитролаке.
В качестве наполнителя - тальк (можно использовать детскую присыпку) плюс алюминиевая пудра (50х50). Шпаклевка изготовляется непосредственно перед применением. На лист картона насыпается горкой наполнитель, затем в центре палочкой проделывается отверстие, в которое наливается нитролак, и с помощью шпателя компоненты перемешиваются между собой (по необходимости добавляя тот или иной компонент) до получения шпаклевки состояния сметаны средней густоты.
Со шпаклевкой работают быстро, так как нитролак имеет свойство быстро высыхать. По этой же причине не советую разводить слишком много шпаклевки. Если она успела загустеть до нанесения на поверхность, ее естественно можно "оживить" растворителем или жидким нитролаком.

Шпаклевка: Этапы формирования формы корпуса

На места стыков обшивки шпаклевка наносится узкой частью шпателя, а на места прогибов обшивки, которые необходимо нарастить - широкой. При первой шпаклевке ее повторяют дважды, с интервалом в 20-30 минут. Так, как нитрошпаклевка дает усадку, то лучше ее нанести с некоторым избытком (лишнее впоследствии сошкурится).
Через 20-30 минут после нанесения последнего слоя шпаклевки я приступаю к грунтованию, хотя этот этап я назвал бы "формировкой" корпуса, и это не спроста. Свою первую модель (сухогруза) я довел до совершенства пластиковой модели без шпаклевки вообще, только "формировкой". Хотя, видели бы вы исходный картонный вариант (у этой модели из журнала "Юный техник" вся обшивка корпуса состоит из двух деталей, а я взял да и перепутал направление волокон ватмана, от чего закругления получились рваными, с ужасными прогибами).
Суть "формировки" состоит в том, чтобы нарастить в нужных местах (на больших площадях) поверхность обшивки (0,1-1,0мм), для избавления корпуса от "сегментальности" (см. рис.13).
Грунтовка - та же шпаклевка, только более жидкая. Разводится в баночке (стеклянной) - наливается нитролак (жидкий), далее небольшими порциями наполнитель. Размешиваем мягкой кистью (№8-10), в зависимости от размеров модели. Для первого раза, грунтовка должна быть достаточно густой (с рекомендуемых кистей она должна капать с интервалом не менее 1 сек и даже 1.5-2 сек для очень плохих по качеству корпусов).
На корпус грунтовка наносится поверх шпаклевочного слоя (на всю площадь) кистью. Данная операция повторяется 2-3 раза с интервалом 20-30 минут.
Шкурить корпус можно только через сутки (после полной усадки грунтовки). Я пользуюсь тремя брусками под шкурки 25х45мм, 50х100мм, 80х110мм, изготовленными из фанеры толщиной 6мм. Шкурка огибается вокруг брусков по прямым углам (см. рис.14а).
Полезно еще изготовить брусок с закруглением (см. рис.14 b), который понадобится в местах прогибов обшивки, например в носовой оконечности (у меня брусок 25х45мм - универсальный, с одной стороны я использую его как плоский, с обратной - закругленный). Шкурить полезно, периодически заглядывая на насечки сегментов обшивки (см. пункт Обшивка стеклотканью: Доводка корпуса), хотя на начальных стадиях работ сегментация, как правило, видна визуально.
Особое внимание необходимо уделить тому, чтобы не повредить стеклопластиковую обшивку. Если она уже просвечивается сквозь слой грунтовки, в этом месте больше не шкурят. Корпус после первой обработки выглядит, как правило не приглядно, что не должно вас смущать. (см. рис.15,16).
После шкурки корпус снова шпаклюют, затем "формируют". Первые 2-3 дня эти операции мало отличаются одна от другой. После того, как количество необходимых подшпаклевываний значительно уменьшится и корпус приобретет "человеческий" вид, необходимо начинать разбавлять грунт растворителем (делать его более жидким) и шкурить корпус более мелкой наждачной бумагой. На этапе, когда вовсе исчезнет необходимость подправлять корпус шпаклевочными работами - переходим к чистой грунтовке.
Грунтовка изготовляется из тех же компонентов, но обязательно в новой чистой баночке. Нитролак обязательно развести растворителем, а в качестве наполнителя лучше использовать чистую алюминиевую пудру. Кисточка, который наносим грунт - очень мягкая. Конечно, лучше по возможности использовать аэрограф, это только улучшит качество модели. Первый слой грунта сразу же выявит многие недостатки качества поверхности, которые исправляем мелкой шпаклевкой и последующей грунтовкой (3-4 слоя за один заход).
Окончательное качество модели каждый определят сам. Это зависит от опыта и конечно терпения моделиста, а самое главное - от последующей операции - окраски. Если вы будете красить кистью, то допускаются некоторые изъяны и нет необходимости тратить лишнее время, если же аэрографом - поверхность должна быть идеальной. (см. рис.17).

Шпаклевка: Маска

Эта стадия только в перспективе в том виде, в котором ее хочется видеть. Хотя некоторые ее элементы я уже использую на практике.
Если вы наблюдательный человек, то не могли не обратить внимания на то, что большинство великолепно выполненных моделей на фотографиях выглядят только как модели. Конечно, многое зависит от масштаба модели, но далеко не все. Стремление моделиста как можно качественнее выполнить модель можно только приветствовать, но и здесь нельзя переусердствовать.
Слишком отполированные модели - блестят и выглядят "по модельному". Если посмотреть на качественные фотографии прототипов, нельзя не обратить внимания на то, что поверхность обшивки вовсе не гладкая, а у настоящего боевого корабля, побывавшего во многих передрягах и подавно - это связано с технологиями изготовления корпуса (фрагментальной обшивкой) и, конечно, эксплуатацией корабля (износы, ржавчина, деформации обшивки, местные подкрашивания корпуса).
При современной компьютерной графике, все эти нюансы нет проблем изображать на развертках модели, но это естественно будет не более чем фотографическое изображение. Значительно правдоподобнее будет выглядеть модель, выполняемая по технологии "маски". Суть ее в том, чтобы еще на этапе шпаклевочных работ умеренно избавляться от прогибов обшивки и даже умышленно их вводить нанесением шпаклевки (в этом случае - маски). На этом этапе и шкурить необходимо фигурно, добиваясь, как можно более точного сходства структуры поверхности с прототипом. Это уже настоящее искусство и поверьте мне - стоит вложенного труда.
Есть еще одна технология, по которой можно изготовить очень правдоподобную модель и, наверное, она наиболее доступна для начинающих "мастеров".
Подробнее:
1) Установить в надводной части корпуса 3-5 (возможно более) полушпангоутов (все зависит от прототипа);
2) Использовать в качестве обшивки надводной части ослабленную обшивку (для моделей до 400мм - это бумага 160г/м2 или же один слой картона).
3) После приклейки обшивки - она продавливается в междушпангоутном пространстве (главное - не переусердствовать);
4) Далее по нашей технологии. На этапе шпаклевки, необходимо подкорректировать величину прогибов (они должны быть небольшими). По сути, это не должна быть простая волнообразность и словами описать желаемый результат не просто. Все зависит от вашего мастерства и желаемого результата.
5) Подводная часть при помощи маски подгоняется к надводному фрагменту. В этом способе формировка корпуса на бумажной стадии только упрощает технологию "маски", но не избавляет от нее, и в любом случае изготовить модель по данной технологии - это "высший пилотаж"!

После завершения работ с боковыми поверхностями грунтуем палубу, при необходимости шкурим.

Расшивка обшивки: Технология расшивки

Этап, который при желании можно опустить, но внешний вид модели без него не будет завершенным. На настоящих кораблях обшивка существует в двух видах. (см. рис.18 а,b).
а) - встык;
б) - внахлест.

Имитировать обшивку встык и внахлест можно, используя фольгу. Необходимо раскроить ее на полоски и оклеить ею корпус (подклеивая встык и внахлест). Это очень кропотливая технология, требующая больших трудозатрат.
Существует другая технология, на которой остановлюсь подробнее. (см. рис. 19а,b).
1 - корпус модели;
2 - имитация стыка обшивки;
2* - имитация обшивки внахлест (полоска шириной 1-2мм ватмана);
3 - подтек краски (или грунта и только при окраске кистью).

Технология расшивки обшивки (рис. 19а), самая доступная, но будет соответствовать прототипу только с обшивкой встык. Даже на модели, прототип который имеет обшивку внахлест, ее присутствие только улучшит внешний вид модели (при больших масштабах это вообще не будет иметь значения).
Для ее реализации - вначале наносят сетку расшивки на поверхность корпуса карандашом под линейку из тонкой пластмассы (стеклопластика) по чертежу или фотографиям (размеры листов обшивки можно найти в техническом описании корабля, над которым вы работаете или же подобных по классу).
Следующий этап - при помощи иглы с ручкой (маленького шила) под ту же линейку уже расшиваем раскрой, глубина которого будет зависеть от технологии окраски.
Если красить вы будете аэрографом - глубина должна почти соответствовать желаемой (сравнивая модель с фотографиями), только чуть-чуть глубже. Если покраска кистью - с запасом по глубине. (см. рис. 20,21).
Все работы выполняются не спеша, в противном случае, будете шпаклевать корпус в местах ошибок.
Главными вашими помощниками есть трезвый ум и терпение!

деталировка корпуса: Краски

Перед покраской корпуса, устанавливаем на него боковые кили (обязательно на шипах), а также вал гребного винта с кронштейнами крепления (гребной винт устанавливается на место после покраски корпуса).
При наличии компрессора и аэрографа - окраска модели, как правило не вызывает затруднений, конечно, при наличии опыта. Если "таковой" отсутствует, советую обратиться к соответствующей литературе по моделизму, где эта технология неоднократно описывалась.
Сам я при окраске своих моделей использую исключительно кисть из принципиальных соображений, и добился великолепного качества (аэрограф я использую для задувки лаком моделей, изготовленных по технологии "компьютерной графики").
В течение нескольких лет, технология отрабатывалась и доводилась до совершенства и, конечно, при ее повторении необходимо строго придерживаться технологии, прелагаемой вам.
Для покраски своих моделей я использую немецкий акрил фирмы "Nerchau". Для своих первых моделей я использовал гуашь "Nerchau", так, что если вы новичок, можно использовать и гуашь, но она не долговечна (со временем трескается). Вам понадобится пять основных цветов: белый, черный, красный, синий, желтый, остальные цвета получают смешением красок:
1. зеленый = синий + желтый
2. коричневый = зеленый + желтый
3. оранжевый = красный + желтый
4. серый = черный + сами знаете, какой:)

Красная краска для покраски днища не всегда должна быть красной. Иногда приходится добавлять черный или немного желтого (или оба цвета одновременно). В серый цвет - немного синего. Всегда полезно знать с каким оттенком был окрашен прототип вашей модели. Данная информация весьма ценна, и нередко описание краски можно найти в технической и документальной литературе (даже нужно!). Например, надводная часть японских кораблей окрашивалась "серой корабельной краской" (15% черного пигмента, 75% белого, 6% коричневого, 4% голубого). Днище было красно-коричневым (20% красного, 65% коричневого, 10% черного, 5% белого) и т.д.
Акриловая краска продается в различных емкостях и перед употреблением, ее необходимо развести до нужной густоты водой (в количестве, достаточном для окраски модели, желательно с небольшим запасом, но не более).
Разводить краску удобно в небольшом глубоком блюдечке. С него же красить, а излишки затем слить в баночку с широким горлышком для удобства дальнейшего использования. Если краску вы не будете использовать в ближайшее время, в нее полезно налить немного лишней воды и законсервировать.
Гуашь и акриловая краски разводятся до густоты жидкой сметаны. Обычно, первые слои я ложу более густой краской, последующие - более жидкой.

деталировка корпуса: Окраска надводной части

Корпуса своих первых моделей я начинал окрашивать с днища, но, как показала практика, лучше красить в первую очередь надводную часть. Сначала мягким карандашом размечается ватерлиния (ее верхняя и нижняя границы). Затем приклеивается изолента (на верхнюю границу), я использую тоненькую "Лаечку" немецкого производства. Необходимо учесть, что свежая изолента слишком сильно приклеивается к поверхности, поэтому ее предварительно клеят на ровной плоской поверхности (стекле), отдирают, повторяя эту операцию несколько раз, чтобы ослабить клеевой слой, или же клеят к поверхности стекла, которое предварительно покрывают тонким слоем талька или же просто присыпают липкий слой изоленты тальком.
Краска наносится на поверхность мягкой кистью (я использую №8-10) продольными параллельными движениями в трех основных направлениях от изоленты (меняя направление от слоя к слою). (см. рис.21).
Необходимо следить за тем, чтобы не было подтеков, а главное - научится при нанесении краски "подхватывать" предварительно нанесенную свежую краску, чтобы избежать переходов и слоистости. Краску, которая уже начала схватываться (это происходит уже через 20-30 секунд) нельзя пытаться даже подправить! Особенно это касается гуаши.
Первый заход покраски может включать 5-10 слоев. На поверхности могут быть следы от подтеков, наплывы, поэтому следующий этап - подшкурка нулевкой. Главное здесь - не переусердствовать, иначе есть риск содрать в каком-то месте фрагмент окрашенной поверхности, а это новая головная боль! И наоборот, если переусердствовать, можно получить отличный эффект облупленной краски (особенно хорошо он выглядит на рубках, некоторых механизмах).
Второй заход покраски включает в себя только продольные движения 3 (см. рис.21). Количество слоев зависит от качества выполнения предыдущей операции.
Если же в процессе подшкурки вы ободрали в каком-то месте краску, ничего страшного не произошло (у меня это случалось десятки раз). Брак (нежелательный) исправляется местной подкраской (можно даже "заклеивать" это место лужицами краски), совмещая подкраску с подшкуркой.
По этой же технологии добиваемся желаемого эффекта "облупленности" краски, а на палубах - изношенности поверхности, вплоть до просвечивания алюминиевого слоя, или подкрашивания краской несколько другого оттенка. Одним словом, все зависит от вашего желания и, конечно, опыта, но главное - это технологически возможно и проверено на практике.

деталировка корпуса: Ватерлиния

Она может и отсутствовать (у прототипа).
На своих первых моделях я красил днище, затем надводную часть, затем изолетной оклеивал ватерлинию и красил ее. Данная технология хороша при работе с аэрографом, но совсем не пригодна для кисти. Дело в том, что агдезичиские свойства акриловой краски (схватываемость с поверхностью) значительно ниже чем, например, у нитрокраски, поэтому изолента, которую можно клеить на поверхность акрила должна слабо клеиться и при окраске кистью не удастся избежать подтеков под нее. В этом случае лучше ватерлинию просто наносить кисточкой по слегка нарисованной мягким карандашом линии, но есть способ и лучше.
Я рисую ватерлинию после покраски надводного борта. Снимаю изоленту с верхней границы ватерлинии и клею новую только на нижнюю границу. Будущая ватерлиния выглядит, как канавка, с одной стороны ограниченная полоской изоленты, с другой - ступенькой краски (см. рис.22).
Затем подбираю кисточку (она должна во влажном состоянии соответствовать ширине ватерлинии) и фактически заполняю канавку краской по многослойной технологии. Теоретически, это можно сделать в 1-2 захода, если попросту залить канавку, но вот на практике, наверное, это сложнее. Возможно на практике поэкспериментировать с плакатными перьями, рейсфедерами или же с другими приспособлениями, например - трубочкой, заполненной краской и имеющей плоскую специальную насадку или же попросту расплющенную на конце. Да, кстати, эксперименты лучше производить на специальной поверхности, которая прошла все стадии работы над моделью.

деталировка корпуса: Подводная часть

Это самый простой этап. В этом случае нет необходимости в изоленте. Лучше всего перед тем, как приступить к окраске всего днища, небольшой кистью (№4-5) нанести в 2-5 слоя полосы, которые аккуратно подрисовать к ватерлинии, затем приступаем к покраске всего днища. Технология покраски - исключительно продольными движениями 3 (см. рис.21).
После нанесения последнего слоя и его сушки, окончательно подправляем ватерлинию.

В последнюю очередь красим палубу. В некоторых случаях возникает необходимость предварительно установить часть (или части) надстроек (рубки на яхте "Opty", корвете "Tobruk"), но в любом случае, их присутствие только усложнит покраску. Поэтому на модели эсминца "Piorun" (корпус которого вы видите на фотографиях всех этапов работ и см. рис.23), я очень точно подогнал все надстройки к выпуклой поверхности палубы используя технологию "отпечатка", но об этом в следующий раз.

). Об этом самолете хочется сказать, что он является образцом выдающейся инженерной мысли прошлого столетия. На момент своего создания в 1969 году Боинг 747 был самым большим, тяжелым и наиболее вместительным пассажирским самолетом. Несмотря на первоначальное скептическое отношение специалистов к самолету, он занимал лидирующие позиции в пассажирской авиации почти 35 лет.

Сразу предупреждаем, что предложенную модель самолета (читайте также ) сделать будет не так уж и легко, возможно вам понадобится несколько дней, однако это занятие точно будет интересным и познавательным.
Для того чтобы сделать модель Боинга 747 , нам понадобится самый доступный и распространенный материал для поделок – бумага (парусник из бумаги ), а также, естественно, понадобятся ножницы и клей.

Сначала вам необходимо будет распечатать схемы разверток (рисунки с 1 по 13) на цветном либо черно-белом принтере (для этого необходимо обратиться за помощью к родителям или старшим братьям и сестрам). После этого, вырезать все части самолета и, следуя инструкциям (рисунки с 14 по 26), склеить их. Главное действовать строго по инструкции, последовательно выполняя все этапы сборки модели.

Приступаем!

Схемы деталей самолета Боинг 747 из бумаги

Это был последний рисунок со схемой деталей самолета. Теперь на рисунках будет показана инструкция по его сборке. Не пугайтесь иностранных слов, тут все достаточно просто и понятно. Если возникнут трудности обратитесь за помощью к родителям.

Инструкция по склеиванию модели самолета

Самолёт Ф-3, о котором пойдёт речь ниже, явился развитием предыдущего - Ф-1. К проектированию и постройке Ф-3 я приступил в конце 2003 г. Большую помощь в строительстве самолёта мне оказал Александр Чиликин. Первый полёт на Ф-3 совершил в марте 2005 г., а зарегистрировал его как ЕЭВС АОН 17.05.2007 г.

Самолёт - двухместный, учебно-тренировочный, туристический. По аэродинамической схеме - это классический свободнонесущий моноплан с нижним расположением крыла и хвостовым оперением без расчалок. Конструкция - деревянная, со стеклопластиковой обшивкой. Для неё использовался в основном готовый листовой стеклопластик марки СТЭФ-05 (толщина - 0,5 мм).

Силовая установка самолёта - двигатель VW-2100 фирмы «Фольксваген» мощностью 112 л.с. при 4800 оборотах в минуту, четырёхцилиндровый, четырёхтактный, жидкостного (тосол) охлаждения. Работает на бензине А-95.

Моторама самолета выполнена из трубы наружным диаметром 25 мм и толщиной стенки 1,5 мм. Материал трубы - сталь 20. В точках подвески двигателя к мотораме установлены резиновые амортизаторы. Вращение от выходного вала двигателя на вал воздушного винта осуществляется через шестерёнчатый редуктор с передаточным отношением 2,05.

Воздушный винт - заводского изготовления, трёхлопастный, изменяемого и фиксируемого на земле шага, марки ВФШ-183/1800 (диаметр ометаемой им поверхности - 1800 мм). Лопасти - стеклопластиковые. Статическая тяга винта на взлётном режиме - 200 кгс.

Фюзеляж самолёта - деревянный, ферменной конструкции. Все его силовые элементы (лонжероны, раскосы, шпангоуты) изготовлены из высокосортной древесины - прямослойных сосновых брусков без сучков с проверенной прочностью на растяжение (830 кг/см2) и на сжатие (350 кг/см2). Склейка всех узлов производилась эпоксидной смолой марки К-153 с прочностью на разрыв 80 кг/см2. Стыки усиливались треугольными вставками толщиной тоже 25 мм.

Шпангоуты выполнены из брусков сечением 25x25 мм в форме прямоугольных рамок. Передний шпангоут перекрыт противопожарной перегородкой из дюралюминиевого (Д16Т) листа толщиной 2 мм. По углам, в точках стыковки передних концов лонжеронов с первым шпангоутом установлены узлы для навески мото- рамы - стальные кронштейны-ушки, усиленные приваренными к ним шайбами. Верхние лонжероны от первого до третьего шпангоута (в районе кабины) - усиленные - из двух сплочённых по высоте и склеенных брусков.

Ещё по бортам кабины между вторым и третьим шпангоутом по обе стороны каждого шпангоута центроплана смонтированы стойки, подкреплённые подкосами. Стойки, как и третий шпангоут, закреплены под углом 4° к вертикали - по углу установки крыла. Третий шпангоут служит одновременно и опорой спинки сиденья. На этом же шпангоуте сверху укреплена дуга безопасности высотой 510 мм, выполненная на оправке из переклея сосновых брусков.

Опорой самого сиденья служат лонжероны центроплана. Кроме этого, сиденье усилено собственными стойками, перекладинами и подкосами, скреплёнными между собой косынками (треугольными вставками) на эпоксидной смоле. Всего фюзеляж имеет девять шпангоутов. Размеры их рамок и расположение по длине фюзеляжа приведены в таблице 1. Для формообразования гаргрота фюзеляжа сверху на четвёртый, пятый, шестой и седьмой шпангоуты установлены дужки из 3-мм фанеры, подобные по форме дуге безопасности, скреплённые между собой стрингерами из сосновых реек сечением 10x10 мм.

Ещё одна дужка смонтирована между 3-м и 4-м шпангоутом. Обшивка фюзеляжа осуществлена готовым листовым стеклопластиком, приклеиваемым к элементам каркаса эпоксидным связующим, с предварительной зачисткой наждачной бумагой соединяемых кромок для придания им шероховатости. Капот состоит из нижней и верхней крышек, выклеенных из стеклоткани на эпоксидной смоле К-115 в пенопластовых матрицах.

Крыло самолёта имеет профиль NASA-23018, данные по которому приведены в таблице 2. Крыло - прямое без сужения, двухлонжеронное, технологически делится на центроплан и консоли. Передний лонжерон воспринимает около 70% нагрузки, второй задний - около 30%. Лонжероны - коробчатые, их верхние полки - из переклея сосновых брусков, нижние у главных - из обычных, у вспомогательных - тоже из переклея, стенки - из 3-мм фанеры.

По размаху крыла полки лонжеронов консолей облегчаются - изнутри уменьшаются по высоте. Профилеобразующие нервюры изготовлены из 3-мм фанеры, облегчены круглыми отверстиями и усилены от переднего до заднего лонжерона сосновыми дужками сечением 15x15 мм. Площадь крыла - 10,8 м2, хорда - 1300 мм. Угол установки крыла и его поперечное V одинаковые - по +4°. В центроплане (между лонжеронами) по обе стороны от фюзеляжа расположены два топливных бака общей ёмкостью 80 л (по 40 л каждый).

Баки сварены из стального листа толщиной 1 мм и соединены с расходным баком вместимостью 1л резиновыми шлангами диаметром 16 мм. Носок крыла расположен на расстоянии 284 мм от первого шпангоута. Полости между нервюрами в носке крыла заполнены пенопластом. За-концовки крыла, как и задние вставки, - тоже пенопластовые.

Обшивка центроплана и консолей - стеклопластиковая, причём от переднего до заднего лонжерона - таким же готовым стеклопластиковым листом марки СТЭФ-05, который использовался для обшивки фюзеляжа. Узлы навески консолей крыла и центроплана выполнены из стальных пластин толщиной 4 мм в виде ответных проушин, закреплённых на верхних и нижних полках лонжеронов, причём так, чтобы обеспечивался угол установки консолей относительно центроплана +4°.

Отверстия в проушинах под стыковочные болты усилены приваренными шайбами. Элероны и закрылки по конструкции одинаковые - изготовлены из пенопласта с деревянными П-образными лонжеронами (полки из сосновых брусков, а стенки - из 3-мм фанеры) и оклеены стеклотканью. Закрылки - составные (центропланные и консольные). Между собой соединены карданными шарнирами.

Основные лётно-технические характеристики самолета

Центроплан и консоль крыла (на общем виде обшивка условно не показана): 1-фюзеляж; 2-центроплан; 3-верхний передний узел стыковки консоли крыла и центроплана (2 шт.); 4-накладка; 5-верхний задний узел стыковки консоли крыла и центроплана (2 шт.); 6 - нервюры консоли крыла; 7-передний лонжерон консоли; 8 - носок крыла; 9-законцовка консоли крыла (пенопласт, 2 шт.); 10-элерон (2 шт.); 11-задний лонжерон консоли; 12-закрылок консоли крыла (2 шт.); 13-закрылок центроплана (2 шт.); 14-топливный бак; 15-задний лонжерон центроплана; 16-передний лонжерон центроплана: 17-противопожарная перегородка; 18-пол кабины; 19-опора пола; 20-лонжерон фюзеляжа (брусок 25x25, 2 шт.); 21-передняя стойка сиденья (брусок 25x25, 2 шт.); 22-подкосы сиденья (брусок 25x25. 4 шт.); 23-задняя стойка сиденья (брусок 25x25, 2 шт.); 24-шпангоут №3; 25-опора сиденья (брусок 25x25,2 шт.); 26-сиденье (фанера); 27-вставка (пенопласт); 28-лонжерон закрылка; 29-нижний задний узел стыковки консоли крыла и центроплана (2 шт.); 30-обшивка центроплана (стеклопластик СТЭФ-05); 31 -нижний передний узел стыковки консоли крыла и центроплана (2 шт.) 32 -наполнитель носка (пенопласт); 33-косынка

4,48

Стабилизатор и руль высоты: 1 -основной лонжерон стабилизатора; 2-вспомогательный лонжерон стабилизатора; 3-заполнитель носка стабилизатора (пенопласт); 4-нервюра (фанера s3,10 шт.); 5-проушина подвески руля высоты (3 шт.); 6-обшивка стабилизатора (стеклопластик); 7-законцовка стабилизатора (2 шт.); 8-лонжерон руля высоты; 9-носок руля высоты; 10-лопасть руля высоты (пенопласт, 2 шт.); 11 -противовес; 12-обшивка руля высоты (стеклопластик); 13-ушко навески руля высоты на стабилизатор (3 шт.); 14-законцовка руля высоты (2 шт.); 15-кабанчик руля высоты; 16-фюзеляж

Те, кто читал мои предыдущие статьи, должны были заметить мой интерес к моделям класса "ультрамикро". Данная статья описывает проект, который является логическим продолженим моих предыдущих проектов.

В ней пойдет речь о постройке сверхлегкой модели-копии последнего в СССР поршневого истребителя ЛА-11.

-----------------------
Примечание: Мои предыдущие статьи на тему "ультрамикро" и о "бумажных технологиях":
1.
2.
3.

Цели и задачи проекта.

В этом проекте я поставил себе цель построить по т.н. бумажной технологии модель копию истребителя ЛА-11, с редукторной БК мотоустановкой собственной конструкции со следующими основными параметрами:

• Взлетный вес модели до 35 грамм, а еще лучше, если удастся, в пределах 25-30 грамм,
• Масштаб модели 1:24, размах крыла около 408 мм,
• Максимальная копийность - насколько удастся, c прозрачным фонарем и интерьером кабины.

На мой взгляд для решения этой цели очень хорошо подходят т.н. бумажные технологии постройки из распушенной на два слоя потолочной плитки или пенопластовых пластин толщиной 1.5-2 мм. В идеале хотелось бы построить полноценную микромодель копию с хорошим внешним видом и убирающимся шасси. Последнее - это как бы предельное пожелание. Если удастся выдержать вес модели ниже моделей-полукопий ParkZone , да еще и перекрыть их по внешнему виду, то и это будет достойным "ответом Чемберлену". Ну а убирающееся шасси - это как бы цель за горизонтом.

Это широко известный самолет конструктора Лавочкина, который был спроектирован в 1947 году и был последним поршневым истребителе в истории СССР, а может и всего мира. Его ТТХ вы можете найти в Википедии .

Рис 1. ЛА-11 СССР

Проектировался он как истребитель дальнего сопровождения и как ночной истребитель-перехватчик, для работы на дальних подступах к границе. Интересная особенность: у пилота, в отличие от предыдущих истребителей с меньшим временим полета, в кабине имелся писсуар. Самолет имел богатую боевую биографию: участвовал в войне в Китае и в Северной Корее.

Рис 2. ЛА-11 во время военных действий в Китае. Пилот Ли-Си-Цын.

Рис 3. ЛА-11 с Северокорейскими опознавательными знаками. Пилот Ком-Ир-Ни-Cен.

Основа для разработки модели.

В качестве основы для разработки модели были выбраны бумажные развертки стендовой, бумажной модели-копии некоего Zharkov-а в масштабе 1:32, найденные в интернете. Эти развертки были увеличены 1.333 раза, для получения масштаба 1:24 и отпечатаны в ближайшем фотоцентре "Кодак" на матовой фотобумаге размером 30х40 см.

Для проверки сходимости разверток, я решил для начала просто изготовить эту модель из фотобумаги по обычной бумажной технологии, а уже после этого приступить к постройке модели из пенопласта по той же технологии. Вот о постройке бумажного прототипа модели и пойдет речь в первой части моего рассказа...

Такой подход: сперва бумажная модель, а потом пенопластовая модель, позволяет:

• Оценить сходимость разверток и внести в них нужные кррективы.
• Отсеять лишние детали бумажной модели т.е. то, что не нужно делать по бумажной технологии, выгоднее сделать по иной. Например некоторые мелкие детали будут более простыми и копийными в объемном исполнении.
• Оценить, зная удельный вес использованной бумаги, пределы веса планера(модель без начинки) из пенопласта заранее, по весу бумажной модели.
• Получить хорошую стендовую бумажную модель почти идентичную проектируемой летающей, что представляет самостоятельный интерес.
• Получить хорошие навыки склейки модели сверхмалого размера.

Вообще говоря печать разверток на матовой фотобумаге - это была моя ошибка. Фотобумага имеет какое-то пластиковое покрытие, которое очень плохо клеится клеем ПВА, который я хотел использовать поначалу. В итоге, немного поэкспериментировав, я стал использовать циакриновый гель, который застывает чуть медленнее чем жидкий циакрин и позволяет легко позиционировать склеиваемые детали несколько секунд после соединения, а с другой стороны схватывает детали достаточно быстро - быстрее чем ПВА обычную бумагу.

Процесс сборки бумажного прототипа.

Инструменты и исходные материалы перед Вами на рис 4 ниже:

Рис 4. Исходные материалы и инструменты.

Порядок сборки модели соответствует описанию г-на Zharkov-а за небольшими и несущественными изменениями.

Рис 5. Первые детали модели: кабина пилота, фары в крыло и ниши для
убранного шасси.

На рисунке 5 хорошо видны детали кабины пилота: ручка управления, кресло пилота, есть, но не видны: приборная доска, педали управления рулем направления и другие рукоятки. Не хватает только самого пилота. Надо подумать над этим при постройке модели - он мог бы сильно повысить степень копийности модели.

Крыло модели разработано далеко не упрощенно, имеется минимально необходимый набор нервюр для получения профиля, картонный лонжерон и усиленная задняя кромка.

Рис 6. Нервюры и лонжерон из картона.

Для вырезания отдельных деталей использовался классический модельный нож, показанный на рис.6. Он дает возможность резать детали с максимально возможной точностью в отличие от ножниц. Ножницы я использовал только для чернового отделения деталей от листов и в случаях, когда особая точность реза не требовалась.

Рис 7. Сборка набора крыла.

В этой бумажной модели сборка набора крыла ведется без стапеля. Для летающей модели - это не есть хорошо ибо возможны перекосы. Для настоящей модели потребуется стапель, видимо из пенопласта. Но пока делаем все согласно инструкциям Zharkov-а.

Рис 8. Склеена обшивка крыла.

В обшивку крыла сразу монтируются блистеры фар и ниши под шасси. В будущей модели это будет делаться иначе.

Рис 9. Вклейка набора крыла в обшивку.

После вклейки набора крыло принимает окончательный вид - рис 10.

Рис 10. Окончательно склееное крыло без законцовок.

Пора приступать к выклейке фюзеляжа. В будущей пенопластовой модели сборка фюзеляжа ничем не будет отличаться от сборки бумажной модели, надо будет только на шпангоутах сделать коррекции на толщину пенопластовых пластин обшивки.

Рис 11. Полностью собранное крыло и отдельные детали фюзеляжа.

Сначала в фюзеляж вклеивается кабина пилота, затем фюзеляж наращивается другими секциями по направлению к хвосту самолета.

Рис 12. Уже похоже на самолет.

Самая сложная часть в сборке этой бумажной модели это хвостовое оперение. Здесь оно собирается навесу, что грозит существенными перекосами. В будущей модели оно будет собираться отдельно на стапеле и только потом монтироваться на фюзеляже.

Рис 13. Законченное хвостовое оперение.

Когда хвост закончен, наращиваем фюзеляж в сторону носа - рис 14.

Рис 14. Приклеена часть капота двигателя.

Для завершения средней части фюзеляжа не хватает фонаря кабины. Я не рискнул сразу делать окончательный вариант фонаря и сначала сделал "черновую" кабину из белой бумаги и пленки для заворачивания цветов.

Рис 15. "Черновая" кабина пилота.

Оказалось, что я еще не совсем потерял навыки работы с прозрачными материалами, но выяснилось, что использованная пленка имеет недостаточную жесткость.

Рис 16. Примерка черновой кабины.

Пришлось порыться в моих залежах и найти какие-то блистеры из лексана толщиной 0.1 мм, которые я успешно использовал для склейки окончательного варианта фонаря кабины пилота - рис 17.

Рис 17. "Чистовой" и "черновой" варианты фонаря.

Сразу после изготовления фонаря он был успешно вклеен на место в средней части фюзеляжа.

Рис 18. Практически завершенный фюзеляж бумажной модели.

Далее настала очередь шасси. Никаких особенностей тут нет. Единственное что я усовершенствовал по сравнению с технологией по описанию - это то, что я вклеил внутрь трубок шасси зубочистки диаметром 2.0 мм, которые немного торчат из этих трубок. Это потом помогло правильно смонтировать шасси в нишах. Технологи склейки стоек видна на рис 19.

Рис 19. Склейка стоек шасси.

Конечно же в окончательной модели стойки будут сделаны иначе. Скорее всего из карбоновых трубок. Ну а здесь бумажные технологии в полный рост. Берется зубочистка, к ней приклеивается край развертки трубки (рис 19.), затем развертка туго наворачивается на зубочистку и край развертки фиксируется циакриновым гелем.

Рис 20. Детали колес из картона.

Здесь колеса собираются из 6-ти слоев картона толщиной 0.5 мм - рис 21.

Рис 21. Склейка колес из картонных заготовок.

После склейки всех 6-ти заготовок колеса приняли почти окончательный вид - рис 22.

Рис 22. Склеенные колеса.

Для придания законченного вида колесам используется легкий "шкуринг" и покраска сглаженного торца автомобильным фломастером с черной нитрокраской.

До этого момента я решал надо ли в этой бумажной модели делать съемное крыло или вклеить его в фюзеляж, как это предусмотренно конструкцией этой бумажной модели. Решил вклеить. После этого еще пришлось немного повозиться с приклейкой зализов крыла и фюзеляж обрел законченность - рис 23.

Рис 23. Завершенный на 99% фюзеляж с крылом.

Рис 24. Монтаж шасси.

Немного пришлось укоротить только подкосы шасси по месту. Они были длиннее чем нужно примерно на 5 мм. Но в общем этот узел никаких затруднений не вызвал. Смотированное шасси можно рассмотреть на рис 24 и рис 25.

Рис 25. Модель на собственных колесах...

Наступил момент истины, важный для будущей модели - весовая прикидка. Вся модель собрана за исключением винто-моторной группы и настал момент контрольного взвешивания.

Рис 26. Взвешивание модели.

Вес бумажного прототипа - чуть меньше 70 грамм(на весах 69.65 гр). Удельный вес использованной фотобумаги - 2.1-2.2 грамма/кв.дм. Удельный вес листов распущенной пополам потолочки или 1.5 мм листов пенопласта - 0.65-0.7 гр. Так что если постараться, то вес чистого планера из пенопласта(потолочки) будет не тяжелее 20-23 грамм, а если постараться то и еще меньше. Ведь на бумажную модель весом 70 грамм вылито чуть ли не 15-20 грамм клея! Так что, при cоблюдении некоторой культуры веса, можно ожидать от пенопластового планера вес порядка 15-20 граммов. Результат обнадеживает и делает реальностью поставленную выше цель.

Ну а пока идем к финишу - клеим винтомоторную группу бумажного самолетика.

Рис 27. Сборка винта.

Рис 28. Собранная винто-моторная группа.

Рис 29. Законченная бумажная модель.

Для сравнения размеров рядом с бумажной моделью на рис 30-31 снята летающая пенопластовая модель Р-51 Мустанга от ParkZone с 4-х канальным радиоуправлением с взлетным весом 38 грамм , которая живет в моем ангаре уже третий год и за время полетов и экспериментов с ней уже потеряла кок, а также готовится к замене мотоустановки на более эффективную на основе БК и редукктора.

Рис 30. Почти коллеги - один реальная RC-модель, другой - бумажный прототип.

Рис 31. Другой ракурс двух моделей.

Почему я долго не вклеивал крыло в фюзеляж. Потому что, по дороге, меня посетила мысль из моего детства. Во время моих занятий в авиамодельном кружке СЮТ г.Кишинева, один мой приятель склеил бумажную, летающую кордовую модель самолета с коллекторным электромотором. Потому у меня появилась мысль: а не сделать ли эту бумажную модель летающей? Это ведь неплохая идея! Только с радиоуправлением. Вес бумажной модели 70 грамм вполне это позволяют, жесткость модели и профиль крыла и оперенья тоже вполне "летабильные". С микроначинкой в 10-15 грамм (смотрите статью ) такая модель вполне полетит. Правда будет не зальная модель, т.к. летать она будет из-за веса только на большой скорости, но вполне будет! Потом я решил не отвлекаться от поставленной цели (выше в начале) и отложить такую идею на потом.

Итоги проделанной работы:

1. Имеем красивую, почти стендового качества бумажную модель.
2. Подтверждены прикидки веса будущей пенопластовой модели.
3. Подтверждена сходимость бумажных выкроек с точностью минимум 0.5 мм или выше.
4. Определено что именно в будущей модели делать по бумажным технологиям, а что по традиционным.
5. Получена неплохая тренировка в склейке.
6. Родилась идея на будущее - чисто бумажная RC-микромодель.

Лично я такими итогами очень даже доволен. Еще один полезный результат - пальцы сломанной в феврале левой руки в процессе изготовления модели приобрели практически исходную подвижность (почти как до перелома запястья)! Хорошая тренировка для пальцев!

Спасибо за внимание.
Николай.

Примечание: Мои предыдущие статьи на тему "ультрамикро" и о "бумужных технологиях":
1.
2.
3.

Приборы и материалы.

Главным материалом для изготовления моделей служит бумага. В принципе можно использовать обычные листы формата А4 плотностью 65-80 г/м3, но если модель имеет большой размер, то лучше использовать более плотную чертежную или ватман (160-180 г/м3), для самых маленьких деталей можно попробовать (если конечно найдете, я не смог) папиросную.

Важно: если решили обзавестись плотной бумагой, то предварительно удостоверьтесь, что принтер, на котором собрались печатать, поддерживает таковую.

Для деталей из картона берем различные коробки из под продуктов или идем в канцелярский магазин и просим картонный скоросшиватель (используются для делопроизводства в судах), он как раз толщиной около 1мм, на нем помещается 2 листа А4.
Жесть добывается из консервных банок. Металлические стержни – разогнутые скрепки. Если появится необходимость сделать прозрачные элементы используем пластиковые бутылки или тонкое оргстекло, оба варианта неплохо гнутся при обдувании феном.
Ножницы лучше приобрести хорошие портновские, такие не зажевывают бумагу и отлично режут почти все. Ножи по усмотрению, но нож для бумаги необходим. Также не помешает пинцет для особо мелких работ и кусок наждачной бумаги для обработки.

Используемые клеи.

Для склейки бумаги используем различные канцелярские клей в зависимости от ситуации: ПВА, клей-карандаш, супер-клей, «Момент» и другие предназначенные для этого. Лично я использую прозрачный «Момент» для склейки бумаги, ПВА для склеивания пластов картона м/у собой, и клей карандаш для приклеивания выкроек к картону.

Важно: при приклеивании выкройки к картону, необходимо наносить клей на картон, а не на бумагу, во избежание деформации и изменения ее размера. При склейке бумажных деталей лучше не пользоваться клеем на водяной основе, такой может покоробить модель после высыхания.

Супер-клей используем для приклеивания мелких деталей или если нужно быстро соединить что либо.

Изготовление.

После успешного скачивания, распечатки и подготовки инструментов можно приступить к вырезанию и склейке. Бумажные части необходимо вырезать как можно ближе к оригиналу, если у модели не предусмотрены «карманы» для склеивания нужно предварительно просчитать где они должны находиться и оставить небольшие «уши» для склейки, либо можно уже при сборке подложить под место соединения полоску бумаги, а сами детали склеить в стык.
Картонные детали после вырезания обрабатываются по контуру наждачной бумагой для стесывания неровностей.
Для того что бы согнуть картонную деталь или деталь из плотной бумаги точно по линии сгиба, проведите острым предметом (кончиком ножа, пустой шариковой ручкой, ножницами и т. п.) по линии, что бы остался след, но при этом не прорезая лист. После этого сгиб не станет заламываться и пойдет точно по прочерченной линии.
Если появилась необходимость свернуть деталь в трубку или плавно согнуть, то протяните ее одной стороной через угол стола или линейку, деталь выгнется в противоположную сторону.
При склейке активно пользуемся инструкцией и мозгом (если таковые имеются), крупные детали можно вырезать заранее, а потом заняться склейкой, мелкие лучше непосредственно перед применением или потеряются. Перед выбрасыванием обрезком, удостоверьтесь, что на них точно нет забытых частей.

Укрепление моделей.

Если вы клеите модели техники или персонажей то просто используйте более плотную бумагу и тщательно проклеивайте места соединений деталей. Если хочется то можно покрыть модель лаком, но если оная сделана из тонкой бумаге приготовьтесь к неприятностям. Также опасно покрывать готовую модель ПВА, после высыхания деформации гарантированы.

Важно: практически все модели сделанные в пепакуре не имеют внутреннего каркаса и легко проминаются при нажатии, или даже под собственным весом, поэтому рекомендую при сборке вклеить хотя бы несколько распорок.

Модели шлемов укрепляются дополнительными слоями бумаги или марли приклеенные на ПВА. При этом необходимо следить чтобы модель не размокла, следовательно клеим небольшими партиями по 2-3 слоя за раз и хорошо просушиваем, надев шлем на болванку (банка, надутый резиновый шар и т.п.).
Можно попробовать пропитать модель эпоксидной смолой или оклеить стеклотканью. Для этого смола, уже смешанная с отвердителем, разбавляется спиртом до более жидкого состояния (чем плотнее бумага тем жиже должна быть смола) и наносится на поверхность. Лучше делать все на улице, ну или хотя бы подложите под вашу модель побольше газет, если смола приклеится к вашему столу, полу, табурету и тд. вы ее отдерете только с куском этого предмета.
После нанесения можно «посгонять» волны и подтеки феном, работающем на среднем режиме.
В случае если вы решили использовать стеклоткань, алгоритм такой. Нарезаете ткань на куски, так чтобы не было нахлестов и волн, наносите на модель слой эпоксидной смолы, прикладываете вырезанные детали и еще раз промазываете все смолой. Ждете застывания, хорошо зачищаете поверхность наждачной бумагой и наносите второй слой. Делаете так до нужной толщины, зашкуриваете, красите.

В Советском Союзе таким образом делали мотоциклетные шлемы, так что можете догадаться о прочности полученного «бутерброда».

Важно: если до этого не работали с эпоксидкой, то потренируйтесь на чем-нибудь ненужном, иначе велик шанс испортить модель. Если не планируете биться головой о что то твердое или гулять в изделии под дождем, то забейте на эпоксидку и пользуйтесь ПВА с бумагой.

Про шлемы есть уже много статей, так что не буду более на них останавливаться.

Покраска.

Если модель идет без цвета или вы решили ее перекрасить то лучше всего подходят специальные краски для пластиковых моделей. Они на нитрооснове, быстро сохнут, бумага от них не размокает, единственно они довольно дороги, несколько цветов обойдутся как целая пластиковая модель. Поэтому можно попробовать аккуратно покрыть модель густой гуашью, следя за тем чтобы вся модель не размокла.

Техника безопасности.

ВЕСЬ процесс склейки проводим на столе, а не на диване, кровати, полу (нужное подчеркнуть) иначе вы сами или кто-то еще может уничтожить весь ваш труд гораздо быстрее и эффективнее чем того бы хотелось.
НИ в коем случае не давайте своим друзьям подержать модель в руках, как правило ее берут именно за тосамоеслабоеместо, естественно с фатальными последствиями.
ОТГОНЯЙТЕ от стола вовремя сборки своих братьев, сестер, кошек, собак и тд. модель разбирается, съедается, раздавливается в рекордные сроки.
И наконец запретите вашей маме протирать модель мокрой тряпкой (такое тоже блин возможно).
НЕ ставьте готовое изделия на край стола, шкафа, стеллажа она обязательно упадет.
Так же НЕ ставьте рядом с цветами, при поливки последних о модели точно никто думать не будет.

Вот собственно и все если есть предложения и замечания, пишите буду исправлять и дополнять.