Развернуть ▼

Приближающаяся война, горячее дыхание которой ощущали и политики, и военные ведущих держав мира, привела в середине тридцатых годов к резкому усилению конструкторских работ в области новых вооружений. Каждый конфликт, каждая стычка между таящимися в тени гигантами использовались для оценки возможностей противника и проверки собственных технологических решений.
Поэтому не случайно, что и в Испании, и на Дальнем Востоке в воздушных боях встречалась новейшая техника и с той, и с другой стороны. К началу боев в Испании основу советского авиационного парка составляли , И-15 и их модификации. И хотя базовые модели немецких истребителей Bf.109 B и С не слишком отличались по своим характеристикам от наших машин, появление новых версий - Bf.109 D и E оказалось весьма неприятным сюрпризом. Дело было даже не в более мощном вооружении или скорости новых моделей. Проблема заключалась в том, что резервы модификации И-16 и И-15 к тому времени были уже исчерпаны, в то время как "мессершмитт" имел достаточно хорошие перспективы. Конечно, ситуация была не безнадежной, нужно было попросту разрабатывать принципиально новую модель истребителя.
На формирование облика новой машины большое влияние оказывало, прежде всего, представление о перспективах воздушного боя в приближающейся войне. Идея "соколиного удара", основанного на использовании преимущества в скорости, потребовала от конструкторов создания истребителя со скоростями полета на менее 600 км/час (против 570 /час у Bf.109 E), а разработка собственных высотных бомбардировщиков, таких как ТБ-7, привела к возникновению убеждения в том, что основные воздушные бои будут разворачиваться на средних и больших высотах. Однако, в любом случае перспективный истребитель должен был превосходить зарубежные аналоги в летном, тактическом и огневом отношениях.

Проектные работы над новой машиной, получившей рабочее название И-200, начались в под руководством Н. Н. Поликарпова в 1939 г. После выделения из КБ Поликарпова большой конструкторской группы под руководством А. И. Микояна и М. М. Гуревича, работы по этому проекту были переданы во вновь образованное КБ. Работы над истребителем шли стахановскими темпами. Эскизное проектирование И-200 было начато 25 ноября 1939 г. В течение 2 суток был создан коллектив из 70 человек, который продолжил работу над созданием самолета. Уже через месяц, к 25 декабря был готов макет, а на следующий день началось изготовление рабочих чертежей. Параллельно решались технологические и производственные проблемы. И через три месяца, 31 марта 1940 г. первый прототип И-200 был поднят в воздух летчиком-испытателем А. Н. Екатовым.

Первоначально на И-200 планировалось поставить двигатель АМ-37, но к завершению работы над проектом был еще не готов, и поэтому самолет был оснащен двигателем АМ-35А, что, конечно же, отрицательно сказалось на его летных характеристиках. И все равно И-200 преодолел барьер в 600 км/час! Поэтому сразу же после приемки прототипа Государственной комиссией истребитель с 31 мая 1940 г. был запущен в серию под названием Миг-1. Одновременно КБ занялось проведением доработок и модификаций, которые немедленно шли на завод-изготовитель. И уже после первых ста серийно выпущенных образцов, с конвейера выходила фактически новая машина, которая и получила название Миг-3.

К началу войны Миг-3 представлял собой наиболее многочисленный истребитель нового поколения в частях Красной Армии. Надо отметить, что он были самым скоростным истребителем мира, развивающим скорость в 640 км/час на высоте 7800 м. Но на средних и нижних высотах летные характеристики самолета резко падали - все-таки это был высотный истребитель. Кроме того, для управления Миг-3 требовалась высокая квалификация пилотов, что снижало эффективность его применения "в массах". Но в руках мастера, обладающего не только навыками пилотирования, но и тактической грамотностью Миг-3 превращался в грозную боевую машину. Именно на Миг-3 трижды Герой Советского Союза А. И. Покрышкин сбил 10 вражеских самолетов, в том числе 5 истребителей Bf.109 E. На этом самолете воевали дважды Герои Советского Союза Б. Ф. Сафонов и С. П. Супрун, Герои Советского Союза К. К. Коккинаки, П. Ф. Стефановский и другие.

И все-таки Миг-3 был недостаточно освоен строевыми летчиками, чтобы в полной мере использовать его возможности. По сравнению с И-16 Миг-3 был труден в пилотировании, особенно при посадке, что вело к достаточно высокой аварийности. Поэтому, по предложению летчика-испытателя С. П. Супруна для распространения опыта были сформированы два полка Миг-3 с большим процентом опытных пилотов. Это помогло поднять пилотажные навыки всего летного состава и летчики из состава полка Супруна за день боев в июле 1941 года сбивали до семи самолетов противника. Но, конечно же, квалификация пилотов не могла компенсировать недостатки истребителя на малых высотах. Поэтому Миг-3 просто не мог использоваться как фронтовой истребитель.

Но в боях за Москву осенью 1941 года, при обороне Сталинграда, в боях за Брянщину, в Кубани и Крыму Миг-3 продемонстрировал свои отличные характеристики как высотный истребитель ПВО. Его большой потолок и скорость во многих случаях оказались решающими факторами.

В ходе воздушной битвы за Москву в 1941 году Миг-3 оказался решающим фактором сдерживания гитлеровской воздушной армады. Именно в ПВО наиболее ярко проявились сильные стороны истребителя. Из 4200 немецких самолетов, совершавших налеты на Москву с 21 июля по 1 октября 1941 года к городу прорвалось только 120 самолетов. Более половины уничтоженных самолетов противника пришлось на долю Миг-3.

В 1942 году производство Миг-3 было прекращено, фронту требовались штурмовики Ил-2. Но мощностей заводов по производству двигателей АМ-35А, которые устанавливались и на Ил-2, и на Миг-3, катастрофически не хватало. И выбор был сделан в пользу штурмовиков, ведь кроме Мигов были еще и Як-и и ЛаГГ-и, а альтернативы Ил-2 в то время просто не было. Но вплоть до конца войны МИг-3 продолжали защищать небо - высокая технологичность конструкции и взаимозаменяемость компонентов были исключительными. Авиамеханики прямо на полевых аэродромах умудрялись из двух-трех неисправных самолетов собрать один целый. Поэтом практически до конца войны Миг-3 оставался в строю.

Миг-3 - это первенец конструкторского бюро Микояна-Гуревича, внесший свой неоценимый вклад в нашу Победу в самые тяжелые годы. Качественная и красивая модель от МоделАрт станет достойным украшением вашей коллекции.

Основные тактико-технические данные
Размах крыла: 10,2 м
Длина: 8,155 м
Высота: 2,61 м
Взлетный вес: 3350 кг
Максимальная скорость 640 км/час
Потолок: 12000 м
Вооружение: пулемет БС (300 патронов) - 1, Пулемет ШКАС (750 патронов) - 2, Бомбы ФАБ-50, 100 - 2, 25 - 4, снаряды РС-82 - 6 шт.

Параметры модели
Эпоха: Вторая Мировая Война
Страна: СССР
Издатель: ModelArt/RE №1/2002
Масштаб 1:33
Размеры: 320*250*80 мм
Объем: 6 листов А4
Степень сложности: 3

Сверхзвуковой самолет-истребитель МИГ-21 представляет собой свободно-несущий моноплан с треугольным крылом и стреловидным хвостовым оперением. В зависимости от модификации самолет может нести две - четыре ракеты классов «воздух - воздух», «воздух - поверхность», авиационные бомбы и контейнеры с неуправляемыми ракетными снарядами, а также скорострельную авиационную пушку.

Самолет оснащен турбореактивным двигателем с форсажной камерой.

МИГ-21 был принят на вооружение в 1959 г. В основном эти самолеты выпускались как перехватчики и истребители для обеспечения превосходства в воздухе. Однако способность самолета нести разнообразное вооружение, а также последующее усовершенствование планера, силовой установки и оборудования позволили использовать его для непосредственной поддержки войск и тактической разведки. Для изготовления стендовой модели этого истребителя вам потребуются чертежная бумага, плотный картон, прозрачная пленка, стальная проволока диаметром 1 и 1,5 мм. Инструменты обычные: ножницы, карандаш, шило. Поясним некоторые обозначения на рисунках этой модели.

Гаргрот примыкает к фонарю кабины и составляет с ним единое целое.

Сначала вырежьте отверстие в секции 4 и через него наклейте детали внутреннего оформления кабины: кресло (детали 51 и 52), приборную доску 48 и прицельную головку 47. Затем вырежьте шпангоуты Е, Ж, 3, И гаргрота, обклейте их соединительными лентами Е’, Ж’, 3′, И’ и приклейте к фюзеляжу.

Фонарь кабины сделайте прозрачным, тогда модель станет больше похожа на настоящий истребитель. Для этого детали 18 и 20 вырежьте из пленки. Прорежьте в секциях 3, 4 щели, вставьте в них на клею шипы вырезанных из пленки деталей. Наклейте на фонарь накладки 17, 19 и последовательно приклейте детали 21, 22, 24, 25. Узел «фонарь - гаргрот» собран.

Крыло состоит из двух плоскостей 10 к каркаса: деталей М, Н и 53 (см. рис. 71, б - «Сборка крыла»).

Вырежьте из картона лонжероны М, Н крыла менты обычные: ножницы, карандаш, шило. Поясним некоторые обозначения на рисунках этой модели.

Модель состоит из картонного каркаса - его детали обозначены буквами, бумажной обшивки - ее развертки пронумерованы арабскими цифрами и проволочных деталей - они пронумерованы римскими цифрами (рис. 66, а). Буквами со штрихами обозначены соединительные ленты. Их вырезают из бумаги и наклеивают на картонные шпангоуты, помеченные такими же буквами, как и ленты, только без штриха.

Штриховая линия на развертке (рис. 67) указывает место наклейки другой, более мелкой детали. Знак «(» обозначает, что разверткам нужно придать выпуклую форму.

Детали, обозначенные знаком спирали «а», нужно свернуть трубочкой. Внимательно разберитесь в чертежах (они уменьшены от натурального размера модели в 1,5 раза), подготовьте инструменты, материалы и приступайте к работе. А мы постараемся помочь вам, подробно рассказав об изготовлении основных деталей.

Фюзеляж (рис. 66, б). На нем крепятся все части истребителя, с него и начните делать модель.

Прежде всего вырежьте картонные детали фюзеляжа - шпангоуты Б, В, Г (рис. 67). Обклейте их соединительными лентами Б’, В’, Г’ (рис. 67 и 68). Затем подготовьте бумажные детали - развертки 2, 3, 4, 5, 6, 7. Протяните их через край стола, чтобы они легче свертывались в цилиндры и конусы, и склейте.

Затем переведите с наших чертежей все развертки (рис. 69 и 70), пометьте их номерами и вырежьте детали.

Шпангоуты Б и В вклейте в конические секции 3, 4, 6 (см. рис. 66, б). Теперь в центральную секцию 5 вставьте с двух сторон шпангоуты Г и поочередно приклейте к ней все носовые и хвостовые секции (рис. 71, б - «Соединение секций»).

Из заготовок 50 и 54 склейте цилиндры так, чтобы окрашенная в черный цвет поверхность оказалась внутри. В носовую секцию 2 вклейте цилиндр 50, затем цилиндр 49 с двумя шпангоутами А и приклеенным конусом 1 (конус тоже укрепляют шпангоутом; см. рис. 66, б).

Картонный лонжерон J1 вставьте на клею в щели, прорезанные в хвостовой секции 7. Цилиндр 54 укрепите шпангоутом Д и вклейте в него конус 55 со шпангоутом А. Получившийся узел вставьте в хвостовую секцию 7 и приклейте к лонжерону J1.

К хвостовым секциям фюзеляжа снизу подклейте гребень 30.

Хвостовое оперение. Лонжерон стабилизатора (деталь JI) закреплен. Теперь отогните его выступающие концы так, чтобы между ними и фюзеляжем получились углы по 45° (см. рис. 71, б).

Склейте две детали 9 стабилизатора, наденьте их на лонжероны и приклейте. К концам стабилизатора подклейте собранные из трех частей детали 8 .

Каркас киля (деталь К) приклейте к секциям 6 и 7. Из заготовки 27 сшейте обшивку киля. Получившуюся деталь наклейте на каркас К.

Детали 26, 28, 29 приклеивайте в последнюю очередь.

и вставьте их на клею в щели, прорезанные в центральной секции 5. Лонжерон М перегните в точках соединения его с фюзеляжем так, чтобы концы лонжеронов М и Н соединились. Склейте лонжероны, а затем сверху и снизу укрепите каркас треугольными накладками 53 из плотной бумаги. Каркас готов. Теперь из заготовок 10 согните и склейте две плоскости крыла, смажьте клеем ребра каркаса, наденьте на его выступающие концы правую и левую плоскости и приклейте их торцевыми частями к фюзеляжу.

Обратите внимание на то, что на чертеже помещена развертка лишь правой плоскости. Чтобы получить развертку левой плоскости, скопируйте развертку 10 на кальку, переверните ее и получившееся изображение переведите на бумагу. На концах крыла закрепите аэродинамические гребни 33.

А теперь приступайте к изготовлению шасси. Из проволоки диаметром 1 мм выгните детали II, III (на рисунке 71, а они изображены в полтора раза меньше натурального размера) и оберните их соответственно бумажными развертками 38, 45. Бумагу на стойках шасси закрепите клеем.

Каждое колесо шасси склейте из четырех картонных дисков С (колесо переднего шасси склеивается из дисков Т), проколите в них шилом отверстия и установите на оси стоек. Колеса основного шасси (узел II) с двух сторон зафиксируйте шайбами из пленки. Переднее шасси дополните деталью 44. Теперь в фюзеляже и плоскостях крыла проколите шилом отверстия и воткните в них стойки шасси, смазанные клеем.

Створки люков шасси склейте из заготовок 39 и 46, перегнув их пополам.

Шипами и клеем закрепите створки на фюзеляже, а щитки 37- на плоскостях крыла. Кончики щитков 37 и створки 39 отогните, как показано на рисунке 66, а.

Бак и ракеты. Подвесной бак (детали 41, 42, 43 и т. д.) собирается аналогично фюзеляжу (см. рис. 66, б «Схема сборки фюзеляжа и подвесного бака»). Склеенный бак подвешивается к фюзеляжу на пилоне 40.

Думаем, что со сборкой ракет вы тоже легко справитесь. Готовые ракеты подклейте к направляющим 34 (их развертки перегибают пополам, склеивают и закрепляют под плоскостями шипами на клею).

Из проволоки диаметром 1,5 мм по размерам детали I изготовьте приемник воздушного давления (ПВД) указателя скорости. В носовой секции 2 проколите шилом отверстие и закрепите в нем на клею ПВД.

На носовую часть фюзеляжа наклейте детали 15 и 16, на центральную - 23, а на хвостовую -31 и 32. Этой операцией завершается сборка модели.

Отделка модели. Развертки бумажной обшивки окрасьте сразу же, как только переведете их на ватман. Для этого потребуется алюминиевая и темно-серая краска, черная и красная тушь.

Все развертки окрасьте алюминиевой краской и поверх нее черной тушью нанесите линии, имитирующие обшивку. Передняя часть детали 2 и задняя часть детали 7 должны быть темно-серыми. Детали 1, 49, 14, 28, верхнюю часть киля 27 и звезды сделайте красными. Готовую модель истребителя покройте бесцветным лаком или тонким слоем клея ПВА.

Они нам пригодятся впоследствии, хотя не были принципиально нужны для сборки, да и вообще полезно знать, как было устроено то, что собрались воспроизводить. Заметили, что вариант окраски прототипа, воспроизведенный в наборе, имел на самом деле белый, а не черный пропеллер, а также белые, а не красные верхние поверхности консолей крыльев. Кроме того, в наборе лобовое стекло кабины имеет переплет (по жизни оно, видимо, отливалось целиком и имело арматуру или дугообразные подпорки изнутри - но мы не найдем переплет "на лбу" ни на одной "прижизненной" фотографии МиГ-3); это мы по ходу дела исправим.

Здесь читаем инструкцию по сборке от издателя. Не очень подробно, но в принципе понятно:

1. Подготовка

Итак, начинаем. Готовим инструмент и материалы.

Инструменты обычны для такого предприятия: заслуженные скальпель и пинцет, разные ножницы и шило, линейка, микродрель и набор сверл 1...3 мм (можно обойтись только сверлами и крутить их пальцами), набор ножей для резьбы по дереву, мелкая наждачная бумага. Большие ножницы режут длинные линии, остро отточенные закругленные маникюрные ножницы - окружности, уголки и прочие укромные места. Скальпель используется для вырезания там, где неудобно ножницам, для строгания, подчистки и подравнивания. Разумеется, он должен быть остро отточен и правлен на шлифовальном бруске. Шило прокалывает дырки, в том числе первичные углубления для последующего сверления, а также используется для продавливания линий сгибов. Продавливание сгибов - очень важная операция, поэтому шило остро отточено, а затем конец тщательно правлен на тонком бруске и зашлифован, чтобы при продавливании сгибов шило ни в коем случае не царапало бумагу. Угол заточки конца шила - стандартный, 25...30 градусов. Для проверки отточенным шилом с разумным усилием проводим по плохой бумаге (например, газете), наклонив его под углом 20...25 град. к поверхности бумаги, как положено при продавливании сгибов. Если плохонькая газета рвется или лохматится, шило не годится и его надо точить дальше. Если шило оставляет аккуратную канавку даже на плохой бумаге, все в порядке.

Ножи для резьбы по дереву можно заменить канцелярским ножом для резки бумаги или просто бритвенным лезвием - это все нужно только иногда для подчистки, подрезки и пр. Лучший основной инструмент - правильно заточенный медицинский скальпель. Не знаем, можно ли его купить в аптеке, но у алкашей на блошином рынке встречается. Мы свои скальпели купили именно там.

Пинцет тоже важен, и именно достаточно жесткий медицинский. Он нужен не только для удержания деталей, но и для подгибов и для припрессовывания накладных клеевых швов. Естественно, его губки должны быть отшлифованы и очищены, чтобы не оставлять следов и царапин.

В качестве основного клея выбираем ПВА двух сортов: "Момент Супер ПВА D3" для всей текущей работы и качественный обычный ПВА для больших поверхностей (качественный - значит купленный не в магазине канцелярских товаров, а в магазине, торгующем хозяйственной химией, где такой клей продается в расфасовке не менее чем по 0.5 кг). Мой обычный ПВА, кажется, от "Аква". В общем, качественный - воды ровно столько, сколько надо. Замечу, что хотя многие, в том числе авторы ModelArt, категорически не советуют клеи на водной основе, я ими пользуюсь давно и плодотворно. При известном навыке недостатки их можно обойти, а преимущества очевидны.

Естественно, в некоторых случаях нам не обойтись без "Момента ". Запасаем тюбики Момент 1 и Момент Кристалл.

Для работы с ПВА запасаем чистую пластиковую или металлическую крышку от банки и обычные деревянные зубочистки . В крышку будем наливать ПВА в количестве, нужном для работы, а зубочистками будем наносить клей куда надо. Зубочистки очень удобны для этой цели, а по мере их загрязнения просто выбрасываются и заменяются новыми. Скажем, раз в полчаса. Другое удобство зубочисток заключается в том, что они не размазывают клей, как кисти, а разравнивают его - это важно, когда мы наносим клей на места, подкрашенные фломастерами, да и вообще на "лицо" детали (краска попадает в клей, и кисть ее "развозит", а зубочистка - никогда). Засохший неиспользованный клей из крышки также будем периодически выковыривать и выбрасывать. Недостаток такой технологии - некоторая расточительность (примерно 60% клея засыхает, не успев пойти в дело, а зубочистки быстро улетают в мусор), но она с лихвой компенсируется экономией самого дорогого в жизни - времени.

Зубочистки потребуются и в составе модели, но об этом позже.

Краски : для мелкой подкраски, прежде всего для подкраски торцов деталей,нам потребуются красная, желтая, серая, голубая акриловые краски. Берем глянцевые художественные акриловые краски (поскольку будем использовать глянцевую фотобумагу - об этом позже) и смешиваем нужные нам цвета. Потребуется также черная краска для покраски пропеллера и колес. Она должна быть очень матовой - блестящие колеса и пропеллер смотрятся неестественно. Матовую черную краску готовим из обычного (но качественного!) ПВА (50%), черной колеровочной пасты для водно-дисперсионных красок (45%) и цинковых белил (5%). Цинковые белила слегка смягчают черноту колеровочной пасты, а клей делает черное красочное покрытие гладким и матовым. Очень приятная краска. Правда, годится только для бумаги, картона и дерева.

Кисти : для мелкой подкраски достаточно иметь художественные кисточки №№ 1,2.3. Лучше иметь качественные кисточки - мы работаем с водорастворимыми красками и клеями, и если кисточки сразу после использования отмывать в воде, они прослужат долго.

Фломастеры и маркеры : заготовлен бледно-серо-голубой фломастер для подкраски некоторых краев деталей и черный перманентный маркер - для перевода остекления кабины на пленку и для подкраски черных краев.

Рабочий стол . Для большинства работ достаточно иметь какую-нибудь ровную, чистую и твердую доску. Мы для этой цели используем лист оргстекла. На нем удобно резать скальпелем (скальпель не тупится), собирать детали (ПВА к нему не пристает), и он идеально плоский, что тоже важно при сборке, и легко очищается. Для полного комфорта мы процарапываем на листе оргстекла прямоугольную монтажную сетку, которая служит отличным ориентиром при сборке. При резке скальпелем или ножом полезно подкладывать лист тонкой бумаги под разрезаемый лист (разрез будет ровнее); запасаем десяток листов чистой офисной бумаги для этого.

Одну сторону листа оргстекла назначаем для резки, прокалыания и пр. - эта сторона постепенно покроется царапинами от скальпеля, шила и пр. Будем периодически выравнивать ее мелкой наждачной бумагой, пока совсем не придет в негодность. Другую сторону назначаем для прочих работ (продавливания, монтажа и пр.) - эта сторона будет всегда оставаться идеально ровной. Можно, впрочем завести два отдельных листа, но нам хватает одного. По окончании работ лист обязательно очищаем (можно просто помыть с мылом и губкой).

Для прокалывания и сверления дырок запасаем деревянный брусок с ровной чистой поверхностью.

Для мусора (которого обычно бывает немеряно) неплохо завести офисную мусорную корзинку. Впрочем, работа у нас грязноватая и без понтов, поэтому мы просто берем пластиковую 5-литровую банку из-под автостеклоочистителя, моем и отрезаем "голову". Банка квадратная и удобная, и выбросить ее, испачкав, не жалко.

2. Печать и наклеивание на картон

Для картонной модели это важнейшая процедура - качество печати на 50%, если не больше, определяет качество модели. Можно сказать, "что посеешь, то и пожнешь".

Прежде всего читаем инструкцию производителя:

Теперь печатаем, сообразуясь с нашими возможностями.

Для печати основных деталей берем плотную глянцевую одностороннюю фотобумагу Lomond (150 г/м2) и печатаем листы c основными деталями пигментными чернилами (я использовал обыкновенный струйный принтер HP DeskJet 3520 и 28-й картридж, заправленный нужными чернилами; настройки печати - "наилучшее" качество, "глянцевая бумага"). Распечатки просто радуют глаз: четкие, ровные, насыщенные. Кроме того, глянцевая фотобумага придает деталям некоторую "трехмерность", они выглядят как "настоящие".

Детали каркаса и прочие колеса печатаем на обычной матовой фотобумаге 80... 130 г/м2 и наклеиваем на приличный картон толщиной 0.5...0.8 мм. Картон плюс бумага плюс слой клея дадут нам итоговую толщину этих деталей около 1 мм, чуть меньше, что и требуется - больше не надо. Матовость фотобумаги на этом листе важна потому, что детали на нем не предназначены для того, чтобы блестеть. Картон нужен приличный, не "лохматый".

Часть листа с деталями каркаса фюзеляжа печатаем и наклеиваем на картон в 2-х экземплярах: это нам потребуется, потому что мы будем собирать фюзеляж несколько иначе, чем это описано в инструкции (без соединительных полосок бумаги, но с двойными шпангоутами, вклеенными во все торцы секций фюзеляжа). Подробно об этом скажем далее.

Для того, чтобы полностью избежать возможных деформаций деталей каркаса при наклейке на картон клеем ПВА, поступаем следующим образом.

1. Готовим двойные листы картона толщиной 0.8 мм, склеив каждый из них из двух листов картона толщиной 0.4 мм (мы взяли обыкновенные папки скоросшивателей - не мелованные!). Волокна на склеиваемых листах картона должны быть ориентированы перпендикулярно - это важно. Двойные листы, склеенные ПВА (пожирнее!), спрессованные и хорошо просушенные (не менее суток ), получаются жесткими в любом направлении и уже испытавшими деформирующее воздействие ПВА - теперь мы не боимся, что наклеенные на них детали каркаса деформируются ("съеживаться" такому картону уже некуда).

2. Далее наклеиваем части листа с деталями каркаса на этот картон. Клей наносим НЕ на бумагу с деталями, а на картон: если нанести на бумагу, она разбухнет, деформируется, и неизвестно что получится; а картон у нас уже жесткий и не деформируется - до нижнего листа клей не успеет дойти до того, как мы соединим картон с бумагой. Итак, намазываем наш двойной картон клеем, аккуратно и точно накладываем бумагу с деталями на слой клея и немедленно равномерно прижимаем сверху, НЕ разглаживая (опять-таки во избежание деформации). Именно прижимаем сверху вниз, используя подходящий небольшой прямоугольный деревянный брусок или просто нажимая пальцами. Убедившись, что бумага равномерно прилипла к картону, кладем сушить на сутки . Поначалу наши наклейки слегка вспучиваются (бумага и верхний слой картона под ней набухают), а через сутки оказываются слегка вогнутыми. Исправляем эту вогнутость традиционным приемом "о край стола", слегка выгнув наклейки в обратную сторону, затем выравниваем окончательно. Сделав контрольную распечатку того же листа или воспользовавшись частями второго экземпляра, которые не пошли в дело (например, той частью, где каркас крыла), убеждаемся, что размеры деталей, наклеенных на окончательно выровненный картон, точно такие же, как на контрольном ненаклеенном листе или его части (померив линейкой расстояния между крайними деталями на наклейке и на контрольном листе) и что толщина "пирога" получилась примерно 0.8 мм.

Для придания модели полного шика идем на очередное расточительство: лист с дисками колес еще раз печатаем на матовой фотобумаге (на такой же, как та, на которой печатали лист с деталями каркаса и колес, или чуть тоньше; мы выдали на то, что было, - матовую бумагу 120 г/м2). С этой распечатки берем только диски колес. Матовые диски имеют глубокий черный цвет и отлично сочетаются с матовой черной краской, которой мы будем красить шины колес (выше про эту краску уже сказано). Саму же эту матовую распечатку с выкройкой обшивки правого крыла оставляем - она нам послужит шаблоном при склейке каркаса крыла.

Естественно, печатаем и инструкцию - на обычной офисной бумаге.

При сборке каркаса крыльев удобно иметь под рукой выкройки обшивки крыльев , чтобы обеспечить точность сборки каркаса. Для этого лист с деталями левого крыла еще раз печатаем черно-белым на обычной офисной бумаге (выше мы уже получили лист с деталями правого крыла для этих же целей, печатая диски колес на матовой бумаге).

Прозрачные детали : если очень хочется, можно распечатать лист с ними на пленке. Нам, однако, лень искать ее по магазинам, поэтому находим лист чистой полиэстеровой (не полиэтиленовой!) пленки толщиной 0.05...0.1 мм нужных размеров (такой лист у нас нашелся на коробке конфет от Коркунова, завалявшейся в буфете) и переводим контуры прозрачных деталей на этот лист тонким черным маркером (из тех, которыми пишут на компакт-дисках). Заодно доедаем конфеты, запивая свежим чаем.

Все готово к сборке.

3. Первые детали. Фонарь кабины пилота

Итак, начали. Первые детали просты, но требуют внимания.

Вырезание выкроек. Вырезаем строго по линиям: ножницы режут разметочную линию строго пополам. Шаг вправо, шаг влево... знаем, плавали. Кроме тонких разметочных линий, есть еще толстые. Эти линии так нарисованы не зря: они должны бать на модели. Такие линии оставляем в пределах детали, режем по краю такой линии (ПОЧТИ по краю - пять сотых миллиметра таки отхватываем для порядка, как и для разметочних линий).

Продавливание и подкраска. Для продавливания линий сгибов кладем деталь "лицом" на твердую поверхность (не на бумагу!) - лучше всего на стекло или на оргстекло. Точки для продавливания прокалываем шилом с "лица", по возможности вне поля детали. Прикладываем линейку и шилом с изнанки, наклонив его на 25 градусов к горизонту, с разумным усилием проводим.

Теперь можно согнуть - пальцами или (если отгибаемый фрагмент мал) пинцетом. Края детали, которые будут видны на модели, подкрашиваем ранее подготовленными красками, если "лицо" детали (или его часть) цветное. Подкрашиваем проводя кисточкой по тому ребру торца детали, которое с изнанки. Если проведем по ребру, которое со стороны "лица", краска может попасть на фотослой и все испортится. А мы проводим по ребру со стороны изнанки, без задержек и аккуратно - краска красит торец, но до фотослоя (до "лица") добраться не успевает. Готово - торец бледно-голубой или военно-зеленый - смотря какую деталь подкрашиваем.

Радиатор. Почему-то на выкройке не обозначены лепестки для приклеивания к фюзеляжу. Предусматриваем лепестки, как показано на иллюстрации.

Радиооборудование (задняя полка кабины). С выклеиванием полных параллелепипедов не возимся, дно параллелепипедов игнорируем, приклеиваем каждый из них просто нижними ребрами к полке. Так и проще, и аккуратнее.

Фонарь кабины.

Как мы уже заметили выше, мы решаем избавиться от неправильного накладного переплета лобового стекла (проще говоря, сделать его одним целым выпуклым стеклом, как оно и было; подпорки изнутри или что там было - делать скорее всего не будем). Поразмыслив и повертев в руках полиэстеровую пленку, которую мы предназначили для фонаря, приходим к выводу, что лобовое стекло можно-таки вырезать из этой пленки, а разрезы (в проекте закрытые накладными стойками переплета, которых на самом деле не было), если их сделать аккуратно, будут почти не видны и во всяком случае впечатления не испортят. (Возможно, доктор Зарков накладной переплет и придумал, чтобы разрезы закрыть - а зачем?...)

Тут, при всем при том, что мы действуем по инструкции, ну, почти по инструкции, у нас начинаются приключения.

Вырезав выкройку фонаря для проверки из бумаги и честно склеив (не забываем оставить лепестки для приклеивания боковин лобового стекла к крыше), обнаруживаем, что в местах разрезов лобового стекла зияют щели в кулак - передний прямоугольник лобового стекла длиннее, чем надо, на миллиметр. Корректируем выкройку:

Печатаем эту скорректированную выкройку (она рассчитана на всю ширину стандартного листа А4 без полей). Теперь тест проходит успешно.

Снова печатаем, вырезаем выкройку из полиэстера. Вырезаем так: пришпиливаем бумажную выкройку и сверху лист полиэстера к ровной рабочей деревянной доске и вырезаем по контуру скальпелем (не забыв шилом аккуратно прочертить линии между лепестками, обозначенными на измененной выкройке, и собственно лобовым стеклом - не для сгиба, а просто чтобы было видно эти линии). Переплет и стойки на выкройке закрашиваем с изнанки черным маркером - во-первых, чтобы потом видеть, куда наносить клей для приклеивания бумажного переплета, а во-вторых, чтобы переплет изнутри не светился белым - по жизни он был в цвет кабины. Опять же надо бы военно-зеленым цветом, но у нас только черный маркер, да и черный цвет тоже ничего.

Склеиваем "Моментом" (всего два лепестка, обозначенные на измененной выкройке; они подклеиваются под передний край "крыши"; места нанесения клея на пленку - четыре узкие полоски в полтора миллиметра шириной - предварительно заскабливаем скальпелем для прочности склеивания).

Убеждаемся, что все так и есть: щелей нет, разрезы аккуратные, в глаза не бросаются и раздражения не вызывают. Наклеиваем переплет (каркас "крыши" и нижний край лобового стекла), используя тот же "Момент", но заскабливая только критические углы. Переплет изнутри (две передние стойки) докрашиваем черным - так, чтобы они просто были различимы. Фонарь готов:

В самом деле, накладной лобовой переплет имени доктора Заркова ни к чему. Без него и правильнее, и смотрится лучше - хотя подпорки изнутри или что там виднеется на фотографиях мы нарисовали... надо бы военно-зеленым, конечно... но и черный не выглядит неуместно.

Сопутствующее треугольное стекло сразу же подклеиваем к детали 9. Внешний контур этого стекла вырезаем точно: он обозначит место приклеивания детали 7 (полки с радио) к детали 9 изнутри.

4. Пропеллер и шасси

Шасси . Все делаем по инструкции и по иллюстрациям. Перед наклеиванием дисков колеса красим черным матом.

В колесах мы сделали ошибочку, которую исправлять не стали. Нам надо было набрать 6.6 мм толщины колеса, для чего из наших наклеек (имеющих 0.8 мм толщины) мы выбрали 8 дисков для каждого колеса, выбросив центральные диски (61). Впоследствии при обточке, однако, оказалось, что если точить до полной круглости, колесо получится слишком круглым и края приклеенных потом дисков будут "висеть в воздухе". Мы вовремя остановились, в результате чего на колесах таки видны канавки между дисками. Надо было выбросить как раз диски 61d, добавив вместо них по паре дисков 61 = тогда колеса можно было бы обточить идеально.

Оставляем как есть - и так неплохо.

Для обеспечения вращения колес (см. "ТЗ" выше) применяем известный и нехитрый прием:

Кончик оси колеса выходит примерно на 1 мм из его плоскости; кончик плоско затачивается надфилем или бруском для получения заусенцев на краях;

Поверх колеса на кончик оси надевается вырезанная из бумаги шайбочка диаметром 3.5...4 мм с отверстием 1 мм посередине;

Затем на шайбочку и выступающий из нее кончик оси помещаем черную акриловую краску, стараясь а) залить всю шайбочку и б) не попасть на само колесо. Заливаем несколько раз, каждый раз высушивая, до получения этакой округлой головки на конце оси.

Такая головка достаточно хорошо держит колесо и позволяет ему свободно вращаться, а кроме того, не портит вид модели (просто ступица колеса получается не 1, а 4 мм в диаметре - не так уж страшно).

Пропеллер .

Кок пропеллера клеим по нашей технологии. Во-первых, не используем соединительные полоски - шпангоуты клеим сразу к деталям. Во-вторых, пропеллер сажаем не на несуразный и неудобный бумажный цилиндр (как людям удается обеспечить нормальное вращение пропеллера при такой посадке?), а на тонкую ось (в нашем случае все ту же вездесущую отшлифованную зубочистку), которая потом будет вставлена в фюзеляж.

При такой оси нам будет легко и прочно установить лопасти - концы их осей будут приклеены к оси винта.

Итак, делаем:

Детали 72b, 72c вырезаем примерно на 0.5 мм шире (для последующей обточки) и сверлим отверстия в 2 мм (толщина отшлифованной зубочистки);

Клеим конус 72, просверлив дырки под лопасти (2.5 мм);

Детали 72b, 72c точим "на конус" так, чтобы 72b точно входила в нижний торец 72, а 72c входила в верхний торец 72 на 0.5 мм ниже его края (это для того, чтобы при установке винта край кока плотно прилегал к краю фюзеляжа, что бы ни случилось). Клеим;

Кончик кока клеим, формуем до точного конуса и просто приклеиваем к торцу 72, смазав клеем края кончика;

Отрезаем передний острый конец оси-зубочистки, примеряем, затем окончательно ставим, подцепив этим тупым концом изрядную каплю ПВА. Капля приклеивает тупой конец оси к кончику кока, попутно смазывая края отверстия. Лишний клей убираем.

Кок на оси готов. Прочен, отлично вертится (пока в пальцах) и биения почти нет (в пределах 0.1 мм).

На кончик кока капаем каплю красной акриловой краски.

Лопасти . Тут нам приходится повозиться - все с той же целью построить качественную модель.

Сначала клеим лопасти, "как у всех": склеиваем половинки каждой по краю, вклеиваем оси (удлинив их так, чтобы они упирались в ось пропеллера) и ставим. Получается вроде бы неплохо:

Лопасти получаются широкими по всей длине (вплоть до кока), в то время как настоящая лопасть в месте входа в кок круглая;

При попытке придать лопастям изменяющийся угол атаки (что необходимо для достоверности) приходится их "уплощить" (крутить склеенную объемную деталь без нехороших деформаций невозможно).

В итоге получаются "лопаты", никак не соответствующие чертежам:

Выдираем первые лопасти из кока (при этом удается его не повредить) и задумываемся. Повертев так и эдак зарковские выкройки и мобилизовав наличествующий интеллект, тестируем несколько способов сделать лопасть так, чтобы она была круглая в начале, оставалась объемной и имела изменяющийся угол атаки, как на чертеже. В итоге выбираем и реализуем следующий способ склеить приличные (то есть соответствующие чертежу) лопасти из зарковских выкроек.

1. Печатаем детали лопастей на бумаге полегче (120 г/м2). Склеиваем передние детали лопастей встык узкими полосками бумаги от начала до примерно 8 мм до конца; сразу покрываем детали черным матом во избежание коробления при покраске после сборки, особо тщательно закрасив стыки (черный мат у нас на ПВА, это делает стыки почти незаметными и прочными на изгиб). Готовим оси лопастей из зубочисток, доведя их толщину до 2.5 мм бумагой.

2. Формуем каждую лопасть так, чтобы передний край был округлый - 2.5 мм в начале, сходя на нет в конце. Переднюю плоскость лопасти также делаем выпуклой по всей ширине; задняя плоскость остается округлой только по переднему краю. Вклеиваем оси лопастей - сначала крепим ось к переднему нижнему краю лопасти, потом оклеиваем нижние края плоскостей (примерно на 3-4 мм) вокруг оси - сначала оклеиваем заднюю плоскость, потом переднюю. Стараемся получить цилиндрическую оклейку, насколько возможно.

3. Далее клеим каждую лопасть ручками по заднему краю, обеспечивая переменность угла атаки - это, кстати, получается как-то автоматически без особых усилий с нашей стороны (теоретически благодаря тому, что передняя плоскость лопасти отформована более выпукло, чем задняя - см. выше). Боремся с тем, что задние края клеятся плоско один к другому не по всей длине: мы ведь оклеили нижние края плоскостей вокруг оси. То, что не удается склеить плоско (примерно на 10...12 мм), клеим внахлест, придавая пинцетом плоскую форму заднему краю в этом месте:

Конец лопасти (ок. 8 мм) клеим плоско. Лопасти готовы. Чуть-чуть подрезаем задние края там, где неровно или угловато, докрашиваем черным матом, подрезаем оси и ставим на кок. Для этого на конец лопасти подцепляем щедрую каплю ПВА и ставим лопасть, выравнивая по углам и прижимая к оси винта. Капля попутно смазывает края отверстия.

Новый пропеллер готов.

Констатируем, что из зарковских выкроек таким способом можно выклеить лопасти, ПОЧТИ соответствующие чертежам.

Ай да доктор Зарков! действительно precise model. У нас получилось где-то чуть-чуть угловато, где-то чуть-чуть неровно, где-то узковато - но в целом верно. На наш способ выкройки, видимо, не рассчитаны - может, передние кромки надо бы чуть пошире и повыпуклее нарисовать. Вот бы он где-нибудь описал, как лопасти делать... Тем не менее запомним наш способ на будущее - мы собираемся склеить еще кое-что из Заркова.

5. Каркас крыльев и ниши шасси

Клеим каркас крыльев , придерживаясь последовательности, предложенной в инструкции.

Детали каркаса крыльев вырезаем, как всегда, строго посередине разграничительных линий. Вырезанные детели выравниваем по торцам наждачной бумагой и делаем плоскими. Склеиваем, нанося Супер ПВА на все стыки.

Склеиваем ниши шасси . Приклеиваем их к каркасу, используя черновые отпечатки выкроек крыльев в качестве шаблонов - это позволяет точно приклеить ниши.

Приклеив ниши, вспоминаем, что наша будущая модель должна без последствий кататься хотя бы по столу.

Следуя рекомендациям предыдущих сборщиков (например, В.Сокольца - http://www.modelism.airforce.ru/paperwings/mig-3/index.htm) , укрепляем ниши в точках будущего крепления стоек шасси . Для этого верхние плоскости ниш вблизи нервюр доводим до уровня верхних краев нервюр. Используем для этого не картон (перепад уровней между верхними плоскостями ниш и верхними краями нервюр неравномерный), а кусочки бумаги - наклеиваем их до совпадения уровней. Клея не жалеем.

В завершение приклеиваем на крайние нервюры соединительные полоски - они должны точно лечь на наращенные бумагой верхние плоскости ниш вблизи нервюр, что и происходит.

6. Фюзеляж - метод и результат

Фюзеляж клеим несколько иначе, чем предписано, - именно, клеим, используя парные шпангоуты и затем склеивая получившиеся сегменты фюзеляжа торцами.

При этом используем следующий способ:

1. Соединительные полоски использовать не будем.

2. Парные шпангоуты будем вклеивать непосредственно в соседствущие детали обшивки сегментов, причем не строго по обрезу, а отступая на 0.1 ... 0.2 мм вглубь сегмента - так, чтобы при складывании соседних сегментов получались зазоры между шпангоутами в 0.2...0.4 мм.

3. Получившиеся сегменты затем будем склеивать, нанося Супер ПВА "валиком" или "каплями" по периметру шпангоута, отступая на 3...5 мм от края шпангоута и складывая сегменты для высыхания.

Достоинство этого метода вытекает из свойства ПВА уменьшаться в объеме при высыхании. "Валик" или "капли" ПВА, высохнув, "стянут" шпангоуты, а значит, и торцы обшивок сегментов, обеспечив их точное и плотное прилегание. Остаточное напряжение, созданное "усохшим" ПВА, обеспечит прочность склейки и отсутствие зазоров.

Собственно, такой метод предписывается и применяется при сборке многих картонных моделей высокого класса. Единственное, что мы добавляем к этому методу, - это зазорчик между соседними шпангоутами и "стягивание" с помощью ПВА.

Итак, действуем.

Шпангоуты вырезаем, чуть отступая наружу от линий разметки - на 0.2...0.3 мм - поскольку автором ои спроектированы под соединительные полоски, то есть примерно на эту величину меньше, чем нужно нам для выбранного нами способа. Визуально это означает, что режем чуть дальше черной линии разметки - так, чтобы оставался тоненький белый край. Шпангоуты вырезаем парами - мы уже подготовили ранее двойные наклейки их на картон.

Вырезанные шпангоуты парами же обтачиваем наждачной бумагой до идеального совпадения и ровности их краев. При обточке сверяемся с вырезанными из бумаги черновыми выкройками обшивок сегментов, добиваясь, чтобы кромки сегментов ровно легли на кромки шпангоутов и чтобы окружности шпангоутов были ровно той длины, что и длина кромок соответствующих обшивок сегментов, в которые они будут вклеиваться.

Там, где сегменты не цилиндрические, а конусообразные, кромки шпангоутов стачиваем под соответствующим углом. Опять же сверяемся с черновыми выкройками.

Для установки пропеллера предусматриваем отверстия 2 мм в шпангоутах 12 и 15. В остальных шпангоутах вырезаем технологические отверстия, как и нарисовано.

Далее клеим сегменты "Моментом", помня о том, что шпангоуты должны "утопать" в сегменты на 0.1 ... 0.2 мм. Единственное исключение - сегмент 8: там задний торец корпуса кабины рассчитан на приклеивание точно по заднему срезу детали обшивки 8. Поэтому, чтобы кабина не "съехала" вперед, шпангоут 8f, вклеиваемый в задний торец детали 8, вырезаем отдельно из тонкого жесткого картона 0.25 мм и вклеиваем точно по срезу задней кромки детали обшивки 8 (собственно, сначала приклеиваем его к заднему торцу корпуса кабины, а потом уже вклеиваем вместе с корпусом кабины):

В результате получаем набор сегментов для склейки.

Три сегмента у нас имеют отверстия для вставки пропеллера:

Полученные сегменты проверяем "на качество" - все торцы должны быть практически плоскими. Кроме того, поскольку при вырезке обшивок сегментов фюзеляжа мы режем строго по середине линий разметок, на кромках обшивок остаются половинки этих линий. Это не очень хорошо: если эти линии оставить не только там, где они обозачают края листов обшивки на реальном самолете, но и там, где по чертежам никаких краев нет, фюзеляж останется "разрисован" этими лишними линиями. Наша модель и так чересчур испещрена черными линиями. Поэтому черные линии "спиливаем" с кромок обшивок сегментов наждачной бумагой там, где они не нужны, сверяясь с чертежами самолета и двигая наждачную бумагу "сверху вниз" под углом в 30...45 градусов к плоскости обшивки. "Спиливаем" аккуратно: хоть мы и используем довольно толстую фотобумагу, кромки обшивок сегментов не должны слишком истончиться. Нам это удается - использованная нами фотобумага довольно жесткая, а фотослой мизерный, поэтому лишние линии "спиливаются" легко и без последствий.

Далее клеим сегменты, начиная с "хвоста" (с киля). Единственное исключение - пара 8/9, которую склеиваем сразу и в первую очередь. При склеивании сегментов 16 и 17 учитываем вес киля - под край сегмента 16 при склейке подкладываем картонку, чтобы сегмент 17 с килем равномерно прижимался собственным весом к сегменту 16.

При склейке каждой пары сегментов "капаем" ПВА на шпангоут, как описано выше. Делаем по 8 капель достаточной высоты (около 1 мм) и сразу складываем сегменты. Сегменты ориентируем визуально по килю (который был приклеен первым именно для того, чтобы служить ориентиром) и по линиям разметки на шпангоутах. Тщательно выравниваем кромки.

Таким образом наш фюзеляж "растет", пока не вырастет до конца. Процедура длительная: каждый стык требует как минимум нескольких часов для высыхания, поэтому на склейку уходит пара утр (или утров - как правильно?) и вечеров. После высыхания очередного стыка убеждаемся, что кромки обшивок хорошо совпадают. Нам это удается, кроме стыка сегментов 14 и 15 (то ли по небрежности, то ли по другим причинам) - впрочем, и этот стык выглядит терпимо, если не разглядывать под лупой.

Итак, фюзеляж готов. Сразу из подходящего картона клеим стапель для дальнейшей сборки под шпангоуты 9b и 12b (114 х 60 х 80 мм) так, чтбы модель можно было уложить и вниз, и вверх "ногами". Стапель совершенно необходим, так как без него дальнейшая возня с моделью "состарит" ее больше, чем пара лет стояния на полке.

"Лишние" черные линии стачиваем не только с кромок обшивки сегментов фюзеляжа, но и со всех других деталей - с задней кромки киля, например, с крмок зализов киля и пр.:

Каналы стволов оружия у нас, как и у другх сборщиков, получаются с изрядным трудом и не очень хорошо. Подрабатываем их наждачной бумагой и белой краской, добиваясь хотя бы приличного вида. Сразу вклеиваем стволы из обрезков оболочки тонкого черного провода - средний делаем потолще.

7. Крылья

Крылья собираем и обшиваем по инструкции, никакой отсебятины. Однако соображем, что при приклейке обшивки потребуется особенная точность. Поэтому обшиваем в такой последовательности.

1. Склеиваем встык обшивки центроплана . Сушим. На изнанке обшивок центроплана рисуем центральную линию лонжерона и от нее в обе стороны на 0.6 мм рисуем линии, по которым будем выставлять края лонжерона (0.6 мм - чтобы эти линии было видно, когда поставим каркас на обшивки центроплана).

2. Точно и внимательно приклеиваем нижнюю кромку лонжерона к обшивкам центроплана, делая это на идеально ровной поверхности (нашем оргстекле) и прижимая к неей лонжерон сверху. Сушим.

При тестовом прилаживании верха обшивки центроплана обнаруживается, что один ее край неплотно прилегает к верху нервюры - где-то мы ошиблись. Наращиваем передний конец нервюры бумагой поверх соединительной полоски - на фото вверху это показано. Тем не менее ошибка где-то сохраняется - впоследствии именно эту сторону крыла нам придется править (чуть подрезать заднюю кромку - об этом ниже).

Теперь клеим консоли . Сначала вклеиваем остекление фары и изображение лампы. Остекление фары вырезаем из тончайшей полиэстеровой пленки - пленка в 0.1 мм не пойдет, потому что будет коробить обшивку крыла. Такую тоненькую пленку легко находим в ненужном альбоме для фотографий - там из такой пленки сделаны карманы для фото.

(на этом фото, кстати, видно, что обшивка этой консоли все-таки ляжет на нервюру неточно - это та самая нервюра, которую мы наращивали, не совсем аккуратно!)

Далее приклеиваем обшивки консолей - сначала низ, затем верх. Не забываем про предписанные соединительные полоски. Клеим опять же поэтапно, каждый раз после приклеивания прижимаем консоль к ровной поверхности до высыхания и убеждаемся в идеальной плоскости нижней поверхности консоли (лонжерон - нервюра - задняя кромка).

Крылья готовы. Все сошлось почти идеально - разве что заднюю кромку одной консоли пришлось подровнять на 0.5 мм и чуть-чуть заднюю кромку центроплана. Тем не менее замечаем, что верхние поверхности консолей не идеально ровны и в отраженном свете слегка волнисты:

Видимо, наша фотобумага тонковата для таких больших слегка выгнутых поверхностей, а каркас консолей практически отсутствует - один несчастный лонжерон. Надо было или подклеить обшивки консолей бумагой для жесткости, или добавить нервюр - скорее всего второе. Тем не менее получилось терпимо, так и оставляем.

8. Окончательная сбора и результат

Собранные крылья и фюзеляж соединяем (точно!) и устанавливаем зализы. При их установке проблем не обнаруживается, и не приходится их даже резать - удается отформовать бумагу нужным образом без резания. Однако воздухозаборники на крыльях получаются не очень хорошо - даже при том, что мы сместили передние края зализов пониже, отверстия воздухозаборников получаются раскосыми, хотя на чертежах они прямые. Но тут ничего не поделаешь - так спроектировано.

При установке шасси пользуемся простым, но удобным самодельным шаблоном - ориентиром. Угол наклона передней его плоскости берем с чертежей, боковая плоскость - прямой угол.

Шасси клеим так.

1. Используя Супер ПВА, торец стойки (намазав жирно) и бочок стойки (намазав тонко) приклемваем соответственно к верхей стенке ниши (мы ее укрепили наклейками до уровня нервюры - получилось весьма жестко) и к боковой стенке ниши (она тоже жесткая - приклеена к нервюре). Ставим по шаблону, ждем, пока присохнет.

2. Затем верхний конец стойки (который в нише) и прилегающую боковую стерку ниши "штукатурим" обычным клеем для моделей (это тот, который пластик, растворенный в растворителе) в несколько слоев, пока не получится достаточно прочная пластиковая "рубашка" на верхнем конце стойки и прилегающей стенке ниши. Эта "рубашка" практически незаметна (клей прозрачный и краску не трогает) , но обеспечивает достаточную прочность стойки на изгиб/кручение (прочность на отрыв обеспечена приклеиванием торца стойки к верхней стенке ниши ПВА).

Створки шасси (верхние края) тоже аккуратненько приклеиваем к крылу и к стойке - каплями модельного клея. Не забываем, что при правильной установке створки прилегают к крылу не всем верхним краем, а только передним его концом.

Деталируем остальное. Створки боковых радиаторов на двигателе делаем полуоткрытыми и немного иначе - по чертежам, а не по выкройкам:

Трубку Пито тоже делаем по чертежам, и как положено, из иголки от шприца (заточив конец под прямым углом!).

Стойку антенны клеим на стальной проволочке, вставляем ее конец (1 см) аккурат между шпангоутами на стыке сегментов фюзеляжа - жесткость обеспечена.

Антенну делаем из тонкой проволоки стального цвета, извлеченной из тонкого многожильного провода китайского производства (китайцы медью не богаты, поэтому видимо, делают провода из чего придется). Проволока, несмотря на цвет, мягкая, и антенна легко устанавливается в махонькие петельки, приклеенные к стойке и к килю. Натяжное устройство и изоляторы антенны имитируем известным способом - белой краской. Получается почти настоящая антенна.

Остальные детали устанавливаем как положено. Трудностей никаких не испытываем, все точно сходится.

Результат : ставится на полку и ждет, когда им займутся маленькие технари.

Покольку это наша первая модель, сделанная по выкройкам ModelArt, сделаем некоторые выводы.

1. При том, что мы выбрали, похоже, бумагу нужной толщины (150 г/м2), вырезАли точно и клеили аккуратно, мы не имели никаких проблем с точностью выкроек. Все сходилось точно.

2. Соответствие модели оригиналу (судя по чертежам) выдержано - за исключением воздухозаборников на крыльях, которые, как нам кажется, не такие, как на чертежах и фото самолета. Об этом говорилось выше.

3. Графика: при печати на глянцевой фотобумаге все вышло неплохо. Единственное - выкройки чересчур уж расписаны черными линиями. Как мы отмечали выше, мы "спилили" лишнюю черноту где было можно и ненужно, но все-таки "расчерченность" как-то заметна. Может, надо было авторам выбрать цвет линий "посерее", да и некоторой трехмерности добавить (например, на стыках неподвижных и подвижных плоскостей - на модели заметно, что элероны грубо "начерчены").

4. Общее впечатление от результата: модель смотрится привлекательно, а при том, что она сделана из глянцевой фотобумаги, не бросается в глаза то, что она сделана именно из бумаги. Говорят, как будто "пластиковая". Однако при внешней привлекательности она, конечно, простовата по деталировке - особенно это заметно по стойкам шасси, кабина пилота при внимательном взгляде тоже не блещет "натуральностью".

Вообще модель такая... "праздничная". но как бы не совсем "настоящая". Оценки тех, кто видел, были разные - "красиво", "как из пластика", но "как настоящий" - никто не изрек. Ну, ладно. Все-таки из МиГов военных времен это самый стоящий картонный проект. А сам МиГ в начале войны поработал лучше "лавочкиных" и "яков" - МиГов было больше в войсках, и он был самый "доведенный" из этой троицы.

Теперь уже можно сказать, что сделали мы эту модель не только потому, что "приглянулась", но с целью сделать серию моделей истребителей начального периода войны. Уже заказаны "харрикейн", "зеро" и "мессер", на столе - P-40N (опять же от ModelArt - есть смысл собрать по-быстрому, пока навыки не утратились). Об этом - в отдельной теме. Ну, а потом, видно, надо собрать и лучшие машины - опять же заказаны "спитфайр", "Ла-7", разумеется, "мустанг". Пока ищем достойные выкройки лучшго "японца" ("фрэнк"?) и FW-190.

22.07.2007

PS.

Выбор глянцевой фотобумаги именно для этой модели оказался особенно удачен. Матовая бумага подчеркивала бы детали графики (и так не слишком реалистичные) и "бумажность" модели. Если же лакировать после сборки, то опять же, сдается нам, "блестящая" лакированная модель выглядела бы как лакированная бумага. Да и блестела бы как-то не так. А фотобумага не блестит, а именно ровно поблескивает в отраженных лучах, подчеркивая объемность. Очень удачно.

PPS. Переделан пропеллер

Пропеллер (2-й версии) получился неплохо, но пропеллер к P-40N у нас получился еще лучше. Поэтому рашили переделать так же, как

Бумажную модель МиГ 25 сделать очень просто, если есть шаблон. В данном мастер-классе он прилагается. Попутно мы поясним, и продемонстрируем, как его сложить и склеить, чтобы с бумажным самолетом могли играть и вы, и ваши дети.

Материалы

Для изготовления МиГ 25 из бумаги своими руками вам будут нужны:

• бумага;
• плотный картон;
• шаблоны;
• принтер;
• ножницы;
• клей;
• акриловые краски;
• малярный скотч;
• кисти.

Шаг 1 . Первым делом вам нужно будет распечатать приведенные ниже шаблоны для изготовления бумажного МиГ 25. Желательно распечатать их на плотном картоне. Если ваш принтер этого не позволяет, просто аккуратно наклейте лист А4 с распечаткой поверх картонного основания. При склеивании следите за тем, чтобы не образовывались воздушные бугорки.

Шаг 2 . Вырежьте заготовки для самолета.

Шаг 3 . Сложите имеющиеся у вас заготовки, учитывая все линии сгибов. Сложите все части изделия без применения клея, чтобы убедиться, что сборку вы произвели правильно и необходимости в подгонке составляющих самолета, нет. Если все совпало как нужно, склейте самолет. Клею дайте основательно высохнуть.

Шаг 4 . Края изделия аккуратно оклейте малярным скотчем, чтобы он выглядел в итоге аккуратнее.

Шаг 5 . Теперь вы можете приступать к окраске бумажного самолета. Нанесите сплошной тон, который одновременно замаскирует скотч по ребрам изделия. Для данной работы лучше использовать акриловые краски, хотя подойдет и гуашь, нанесенная плотным слоем.

Шаг 6 . Украсьте самолет изображением флагов или символов страны. Дайте краске высохнуть и после этого ваш бумажный МиГ 25 готов!