Эпатировать публику, делать из каждого показа настоящее шоу — то, что как никто другой умеет делать Рик Оуэнс. Первую подиумную коллекцию дизайнер представил в Нью-Йорке в далеком 2002 году — его тогда спонсировала Анна Винтур, которая и разглядела в модельере будущее американской моды. Оттуда Оуэнс перебрался в Париж, и с тех пор его шоу каждый год ждут представители fashion-индустрии и все те, кто просто неравнодушен к моде. Каждая линейка модельера — рассуждение на злободневные темы, модное философское эссе о проблемах общества и планеты. В честь 56-летия дизайнера мы решили вспомнить 5 самых необычных и грандиозных шоу марки Rick Owens, о которых до сих пор говорят.

VICIOUS, весна-лето — 2014

Женская коллекция

Показ женской коллекции под названием Vicious превратился в 11-минутное выступление танцоров. Агрессивные и сильные, они и продемонстрировали новую линейку дизайнера. Многие критики заметили, что за энергичным выступлением танцоров было тяжело разглядеть саму одежду бренда. Однако, возможно, в этом и была вся суть — не стоит искать смысл в каждом изделии. Это всего лишь одежда.

VICIOUS, весна-лето — 2014

Мужская коллекция

На показе мужской коллекции того же года дизайнер оставил моделей в покое — на этот раз шоу устроила музыкальная группа Winny Puhh из Эстонии. Под звуки тяжелого металла модели представили новую коллекцию. Внимание больше всего привлекали крутящиеся на стене барабанщики. Под конец вся группа и вовсе повисла в воздухе — в прямом смысле слова.

SPHINX, осень-зима — 2015/16

Мужская коллекция

Пожалуй, самая скандальная коллекция дизайнера пришлась именно на этот период. На этот раз обошлось без концертов и перформансов — внимание приковывала одежда, которую Рик надел на моделей не совсем традиционным образом. В итоге вырезы на горле оказались в районе гениталий моделей, которые, к слову, были без нижнего белья. Дальше описывать ситуацию нет смысла, но то, что увидели гости показа, обсуждалось потом еще очень долго.

CYCLOPS, весна-лето — 2016

Женская коллекция

В коллекции весна-лето — 2016 дизайнер сделал упор на женскую силу. Чтобы это продемонстрировать, Оуэнс отправил на подиум моделей, которые были привязаны и пристегнуты к другим девушкам. Так дизайнер рассказывал историю о том, что всем женщинам приходится нести тяжелое бремя — все они в ответе за воспитание другой женщины, будь то дочь или сестра. Они солидарны и всегда оказывают поддержку друг другу.

Дизайнера Рика Оуэнса считают готическим и черным, он же предпочитает называть свою скульптурную одежду минималистской. Чтобы разобраться в вопросе, с Риком Оуэнсом в его парижской студии встретилась Алена Нагорная.

Kогда он улыбается, становится похожим на черного кота-сфинкса. Высокие скулы, длинные черные волосы, мускулистые татуированные руки и небрежная манера одеваться – дизайнер Рик Оуэнс выглядит не то чтобы моложе своего возраста, он родился в 1961 году, но довольно нетипично.

«Кто сказал, что это омерзительно, кто решил, какого размера должны быть мужские гениталии и почему? Это история об освобождении от навязанных кем-то правил, – говорит он о наделавшем шума мужском показе Rick Owens осень-зима – 2015/2016, в котором выпустил на подиум раздетых ниже пояса моделей. – Но еще и о естественности, которая связывает нас с природой: представьте себя в танце с платком посреди цветущего луга – это история о красоте, любви, принятии и благодати».

На фоне несмолкающего пения птиц за окном его слова звучат завораживающе. «Вам не холодно?» – спрашивает Рик, указывая взглядом на большое распахнутое окно за моей спиной. Мы беседуем в комнате для рабочих съемок и встреч с прессой, на втором этаже в доме Оуэнса и Мишель Лами – его жены и музы. Этот особняк на площади Палас Бурбон когда-то построил Наполеон в подарок одному из своих генералов. В более поздние времена здесь размещалась штаб-квартира Французской социалистической партии. В доме Оуэнса и Лами расположились и главные рабочие пространства бренда – хозяев всегда окружают приближенные сотрудники, одетые в монохромные платья и кожаные жилеты Rick Owens.

Одежда Рика Оуэнса не превращает женщину в куклу. Дизайнер скорее представляет ее жрицей в скульптурных одеяниях

«Конечно, я думал о реакции, которую вызову, продемонстрировав мужские гениталии на показе. Ни для кого не секрет, что мне нравится вносить драму и напряжение в свои дефиле. А здесь я нарочно хотел добавить провокации и получить всю эту злобу в ответ. Человек боится тех вещей, которые неподвластны его контролю, но при этом сопровождают его всю жизнь: секс, смерть, любовь – это таинства, которые создают магию жизни и служат самыми глубокими мотивами поступков. Мне хочется верить, что то, что я делаю, – все-таки важно», – говорит дизайнер.

Рик Оуэнс ищет провокативные подходы всегда и во всем, в том числе и в дефиле. На показе весна-лето – 2014 на подиум в танце вышли сорок степ-танцовщиц немодельных размеров. В дефиле осень-зима – 2014/2015 наравне с моделями участвовали сотрудницы шоу-рума Rick Owens: женщины разной комплекции и разного возраста несколько раз появлялись на подиуме в одних и тех же нарядах. Затем последовал скандальный мужской показ с обнаженными гениталиями. Следующий женский показ – осень-зима – 2015/2016 – Рик Оуэнс срежиссировал в иной манере. Модели, среди которых были украинки Ирина Кравченко и Элла Задавысвичка, выходили на подиум в закрытых драпированных нарядах, декорированных мехом и расшитых пайетками. Их лица через одно были полностью покрыты золотом и серебром, что создавало эффект живой маски. «Наготу женщины уже столько раз исследовали, что я даже не рассматриваю ее как тему для своих показов, – и это послужило еще одним аргументом в пользу мужского дефиле, – говорит Рик. – Я заметил, что мужчины спокойно воспринимают оголенное женское тело, тогда как сами, обнажаясь, чувствуют себя дискомфортно. Вот уж не думаю, что для кого-то стало бы большим разочарованием, если бы мы сделали что-то подобное во время женского показа. Но я рад, что мы сумели удержать баланс».

При всей провокативности показов Rick Owens в одежде дизайнеру близка идея «скрытой роскоши». Ему нравится все, что делает Hermès, за «сдержанность и отличный вкус», а также за то, что этот Дом никогда не привлекает к себе внимание «дешевыми трюками».

Оуэнс подчеркивает: он не создает концептуальных вещей. Его концепция состоит как раз в том, что не стоит быть чрезмерно концептуальным. Он любит простоту и всегда пытается объяснить свою любовь на примере разных направлений в искусстве. «Все это уже было сказано до меня. Работы минималиста Дональда Джадда и работы художников эпохи барокко сегодня одинаково ценны. Я просто двигаюсь в направлении Джадда, а не да Винчи, скажем так».

Нижнее и верхнее платья из шерсти, ботфорты из кожи, все – Rick Owens

Одежда Рика Оуэнса не превращает женщину в куклу. Дизайнер скорее представляет ее жрицей в скульптурных одеяниях. Впервые большой подиум приветствовал длинные свитера-пальто, скульптурные платья, мешковатые вельветовые брюки и брутальные кожаные куртки Rick Owens в феврале 2002 года, когда под патронатом Style.com, американского Vogue и его главного редактора Анны Винтур прошел первый показ бренда на Нью-Йоркской неделе моды.

Спустя год после дебютного дефиле Оуэнс принял приглашение стать креативным директором старинного французского мехового модного дома Revillon (их сотрудничество длилось с 2003 по 2006 год) и переехал из Лос-Анджелеса в Париж, где презентовал коллекцию осень-зима – 2003/2004.

«Устраивая показ в Нью-Йорке, ты сразу привлекаешь к себе внимание международной аудитории и вовлекаешься в большое соревнование. И все же, несмотря на многочисленные успехи Оуэнса в Лос-Анджелесе, именно эта коллекция ознаменовала официальный прорыв бренда на мировой модной сцене – благодаря его сильной, но при этом тонкой готической эстетике» – так Cара Мауэр, обозреватель Vogue.com и один из самых влиятельных критиков в мире моды, начала обзор первого парижского дефиле Rick Owens. Закончила его, правда, не так радужно: «Что касается total look, нельзя сказать, что во вселенной Owens что-то изменилось. Стилистическая ниша, которую он занимает, скорее подходит для бельгийской чувствительности; что же касается парижского дебюта, то он состоялся в основном благодаря кредиту доверия, заработанному маркой ранее».

Париж не сразу принял Оуэнса: модная пресса то и дело указывала на маргинальность его стиля. И все же он не изменил себе и сумел доказать обратное. Сегодня показы Rick Owens – среди самых ожидаемых на Парижской неделе моды.

«В современном мире всем тесно. Слишком много людей, слишком много денег, слишком быстро все происходит. Поэтому мне кажется, что повторить мой путь в наши дни невозможно. Моим самым большим стремлением всегда было стать лучше, а главной мечтой – довести до совершенства все то, что мы уже сделали в Rick Owens. Создавать еще больше прекрасных и необычных вещей – вот к чему я стремлюсь», – говорит дизайнер.

Его драпировки и асимметрию копируют крупные масс-маркет-бренды, благодаря ему спортивная эстетика стала частью большой моды, Оуэнс довел концептуальную моду до мейнстрима, породил множество апологетов своего стиля, создал империю «скрытой роскоши» и культ принадлежности к ней.

В отличие от многих модных домов, которые распределены между LVMH и Kering, Rick Owens – успешный самостоятельный бренд, который не входит ни в один из крупных конгломератов и вот уже 20 лет стоит в модной индустрии особняком.

«Возможность выражать себя – вот настоящая роскошь. Моя жизнь отличается от жизни тех, кто работает на большие модные дома и должен создавать по тридцать коллекций в год. Я не обязан объяснять другим, что собираюсь сделать». Важную роль в судьбе Rick Owens сыграла муза и жена дизайнера Мишель Лами. Когда-то она управляла успешным ресторанным проектом в Лос-Анджелесе, но поддержала решение Оуэнса переехать в Париж, продала свое дело и сегодня с успехом курирует линию мехов и линию мебели в их компании.

Нижнее платье из шерсти, топ из шерсти, хлопка и кожи, босоножки из кожи и металла, все – Rick Owens

«Все, что говорит Мишель, настолько мудро и верно, – признается Оуэнс, – что в какой-то момент я просто перестал с ней советоваться по поводу своих будущих коллекций. Иначе я рискую потерять собственное видение того, что делаю». Безусловно, в линиях, которые создает Мишель и в работу над которыми Рик старается не вмешиваться, есть много от Оуэнса. Но и в его работах чувствуется влияние Лами – у нее особенный стиль в одежде и аксессуарах, она часто появляется в streetstyle-блогах по всему миру.

Спустя несколько дней после показа меня пригласили на закрытую вечеринку, которую Rick Owens традиционно устраивает после шоу. В этот раз она проходила в богемном районе Маре, куда не так давно переехал шоу-рум марки. Гости – в основном сотрудники бренда и его клиенты. На входе меня встретил охранник – единственный здесь человек, одетый не в Rick Owens. Внутри никто не сидел у бара: все танцевали и ждали дизайнеров. Едва переступив порог, миниатюрная Лами, муза с татуированным лицом, и атлетически сложенный Оуэнс пустились танцевать под минимал-техно. Так стартует новый сезон в мире Rick Owens.

Стиль : Olga Yanul

Прически : Ante Pažanin

Макияж : Saša Joković

Ассистент фотографа: Martin Brkljaca

Ассистент стилиста: Ana Milin

Модель: Marina Krtinic Cooper / Fox Fashion Agency / Women NY

Благодарность : Zadar region tourist board

Оживление, легкий смех и стыдливое хихиканье сопровождали показ коллекции прет-а-порте дизайнера из США Рика Оуэнса сезона осень-зима-2015. На подиум Fashion Show в Париже вышли мужчины в длинных одеждах.

Ниже пояса в балахонах песочного цвета были проделаны специальные прорези - причем, в таких местах, что зрители отлично могли рассмотреть, что у красавцев, представляющих модели Рика Оуэнса, под одеждой не было абсолютно ничего. Из прорезей даже изредка выглядывала часть мужского достоинства.

`

Редакторы модных изданий, сидящие в первых рядах на модных показах, обычно лишь поднимают бровь, увидев на подиуме "обнаженку", но мужская плоть на шоу Рика Оуэнса шокировала даже их.

Ну а публику буквально всколыхнула эмоциональная волна, вызванная откровенным дефиле. После модного показа в соцсетях тут же появился популярный хэштег #dickowens (вольный перевод - "член Оуэнса").

Добавим, что голые части тела нередко можно увидеть на модных показах мирового уровня. Но чаще это всё же женская грудь, соски, но не мужские члены.

`

Американский дизайнер Рик Оуэнс - персона весьма любопытная. Ему 52 года, родился в Калифорнии. Он - владелец собственного дизайнерского лейбла Rick Owens, который появился в середине девяностых.

Помогла ему начать карьеру супруга - известная тусовщица 90-х Мишель Лами, знаменитая и сейчас. Она продала свой ресторан-кабаре, чтобы дать старт карьере мужа, и полностью поддерживает его в делах, выступая в роли музы и вдохновительницы.

Кстати, именно она диктует правила будущих модных трендов. Так что вполне возможно, что лет через 10-15 на улицах городов появятся мужчины в одеждах с прорезями на "причинных местах". А мы нисколько не будем удивляться этому...

`

`

`

`

`

После вчерашнего показа Rick Owens сезона весна-лето 2016 на Неделе моды в Париже иностранная пресса всю ночь фонтанировала остротами: «рюкзаки из людей», «модели-аксессуары», «где бы прикупить такую “шмотку”» и т. д. Поводом стало странное дефиле, во время которого одни модели переносили на себе других с помощью особых лямок на костюмах. Причем те, кого несли, располагались в довольно причудливых позах. Странности — конек Рика Оуэнса: вспомнить хотя бы историю с обнаженными пенисами моделей, которые наблюдали гости показа вместе с мужской осенне-зимней коллекцией 2014-2015. Тогда модельер сказал , что хотел показать мир, в котором нет стыда и в котором не принято спрашивать «А чего такой маленький?» при виде мужского полового органа в «спокойном» состоянии.

Дефиле с «моделями-аксессуарами» — очередное критическое высказывание Оуэнса. Пока доморощенные интернет-обозреватели моды шутили о том, как проблематично в таком костюме будет залезать в общественный транспорт, модельер рассказывал прессе о том, что его показ стал одой силе современной женщины, метафорой ее нелегкой доли. «Этот показ посвящен женскому миру , о котором я имею довольно скромные представления: материнству, сестринству, солидарности. Тому, как женщина становится женщиной, как женщина воспитывает женщину и как женщины оказывают поддержку друг другу», — пояснил Рик. К слову, гостям шоу даже не потребовалась расшифровка авторской мысли — ее заменило выступление певицы Эски Мтунгвази, которая в течение всего дефиле повторяла песню из фильма «Исход», слова которой подчеркивали происходящее на подиуме: «Я знаю, что с божьей помощью смогу быть сильным».

Human knapsacks at Rick Owens. She ain"t heavy, she"s my sister. pic.twitter.com/H7pltsJpaq

— Matthew Schneier (@MatthewSchneier) 1 октября 2015

За вдохновением для коллекций или для постановки дефиле далеко ходить не нужно: пожалуй, весь 2015-й можно назвать годом борьбы с мизогинией, гендерными стереотипами и сексуальной объективацией — ну, или хотя бы попыток борьбы, как удачных , так и не очень . От моды на этом поприще ожидают не меньшего, чем от политиков и чиновников. Это бизнес: если вы игнорируете актуальные запросы общества, вы ничего не продадите. И наиболее мобильные игроки отлично это понимают и вовсю используют: снимают трансгендеров в рекламных кампаниях, активнее обычного наряжают мужчин в женственные вещи, выпускают одежду с феминистскими лозунгами и т. д.

Вопрос лишь в том, появятся ли плоды у социальных кампаний и не будут ли спекуляции на больных темах выглядеть как пародии. С одной стороны, модели, принявшие участие в шоу Рика Оуэнса, нашли в себе и моральные, и физические силы пройти по подиуму — в эпоху информационного общества модели больше не безропотные вешалки, их голос слышен, и они не обязаны беспрекословно делать вещи, кажущиеся им аморальными. Но, с другой стороны, каким бы захватывающим ни был вчерашний показ, к его организаторам остается один вопрос: почему большинство пристегнутых моделей были зафиксированы в таком положении, что фотографии шоу у огромного количества людей вызвали ассоциации с лесбийским сексом в позе «69», скандальными скульптурами-мебелью Аллена Джонса и БДСМ, но только не с женской солидарностью?