Забор на современном загородном участке выполняет не просто функцию ограждения территории, а выступает в качестве декоративного элемента, органично вписанного в общую концепцию частного дома. Каменный забор, кроме того, что он весьма декоративен, отличается еще некоторыми преимуществами по сравнению с другими .
Наиболее популярными на сегодняшний день являются следующие виды заборов:
Каменные заборы известны еще с давних времен и обладают на сегодняшний день рядом преимуществ, выделяющих их в линейке других заборов. К основным преимуществам относятся следующие:
Известняк имеет свои недостатки: он обладает пористой структурой, из-за чего имеет повышенную влагоемкость. Влага, накапливаемая в порах материала, разрушает известняки изнутри, делая покрытие в сыром климате недолговечным. Во избежание разрушения известняки подвергаются дополнительной обработке гидрофобизаторами, что увеличивает стоимость этого материала.
Кроме материала камня стоит обратить внимание на его форму и текстуру. Камень может быть колотый, рваный, шершавый, гладкий.
Сделать забор из камня своими руками непросто: это достаточно трудоемкий и материалоемкий процесс, который занимает немало времени и сил.
Весь процесс строительства можно разбить на несколько этапов:
Рассмотрим все моменты, необходимые для того, чтобы сделать забор из камня своими руками.
Этот этап является универсальным при возведении ограждений из любого строительного материала: камня, кирпича, дерева и др. Для расчета количества необходимого строительного материала нужно:
При строительстве каменных заборов закладывается с оборудованием гидроизоляционного слоя.
В первую очередь, по размеченным линиям вдоль предполагаемых стен забора копается траншея глубиной до 80 см. и шириной до 60 см. и заливается бетонным раствором.
Важно, что фундамент должен быть цельный, без просветов. То есть даже там, где планируется монтаж ворот, фундамент заливается.
В центре траншеи на расстоянии 25-30 см. друг от друга во избежание дальнейшего растрескивания каменного забора ставятся арматурные прутья. Также для укрепления забора рекомендуется оборудовать так называемые фундаментные стаканы, которые являются полыми бетонными кубами.
Их можно купить готовыми, но стоимость их достаточно велика. Поэтому можно сделать их самостоятельно с помощью кубической опалубки.
Фундамент должен выстояться 2-3 недели, во время которых рекомендуется его периодически увлажнять, поливая водой.
В то время, пока фундамент выстаивается, необходимо произвести подготовку камня к строительству забора. Для этого необходимо произвести его первичную сортировку, разделив по фракциям. В дальнейшем это упростит поиски фрагментов необходимой величины.
Опорные столбы – очень важный элемент каменного забора, так как придают общей конструкции жесткость и надежность.
Устанавливают опорные столбы на ранее оборудованные фундаментные стаканы. Также при помощи опалубки возводятся ряд за рядом стенки столба, но центр не оставляется полым, а закладывается камнем и заливается раствором. Можно для заполнения внутренней пустоты использовать некондиционный камень или купить более дешевый природный или искусственный камень. Опорные столбы по высоте могут чуть возвышаться над основной частью полотна для придания декоративного вида каменному забору.
Столбы, так же как и фундамент, должны выстояться в течение 1-2 недель, после чего приступают к строительству полотна забора.
На данном этапе включается фантазия дизайнера. Есть несколько вариантов оформления основного полотна забора:
Чтобы возвести каменный забор, для начала необходимо изготовить опалубку. Оптимальная высота опалубки должна быть не более одной трети высоты всего заборного полотна, а длина равняться расстоянию между соседними опорными столбами.
Итак, устанавливается опалубка, заполняется плотно камнем и заливается бетонной смесью.
Каждый слой должен выстояться не менее 24 часов, поэтому к закладке последующего слоя приступают по истечении суток.
Возводя второй слой каменной кладки, опалубка с первого слоя не снимается. Ее можно будет убрать только при переходе к укладке третьего слоя.
Полотно забора после полного завершения его строительства также должно выстояться не менее 1-2 недель. И лишь потом можно приступать к декорированию забора.
В первую очередь, декорирование предполагает очистку камней от раствора, а также расшивку швов. Для очистки камней используется жесткая металлическая щетка, установленная на дрель. Не рекомендуется для этого применять воду, так как многие природные камни под воздействием цемента с водой могут поменять свой цвет на неприглядный тускло-серый.
Расшивку швов производят на глубину 1-1,5 см. с помощью шпателя с узким лезвием. Расшивка швов делает забор из природного камня более фактурным и рельефным.
Забор можно построить из разных материалов и по нескольким технологиям, но именно каменное ограждение является самым надежным. Кроме этого, камень делает конструкцию привлекательной внешне. Чаще всего при возведении заборов используется природный материал, но в последние годы набирают популярность и искусственные заменители.
В чем преимущества каменной ограды:
Новичку в строительном деле может показаться, что самостоятельно сделать забор из камня сможет только профессионал. На самом деле это не так и с задачей справится практически любой. Перед тем как приступить непосредственно к работе, нужно обязательно определиться с типом будущего ограждения. При строительстве забора применяется:
Итак, есть цель построить каменный забор, остается выяснить, что для этого потребуется. В первую очередь нужно побеспокоиться о материалах. Предположим, что камень уже приобретен, тогда остается заиметь бетономешалку или бак для замеса цементного раствора. Также для этой смеси понадобится щебень и песок, объем которых зависит от длины и высоты ограждения. Цемент лучше выбрать с маркировкой 300, так как он лучше подойдет для такого строительства. Кстати, для дозировки составляющих понадобится лопата (совковая), а для выкладки готовой смеси строительный мастерок.
Далее обязательно нужны доски и гвозди для возведения опалубки, а также арматура для придания конструкции хорошей жесткости. Если забор будет высоким, то понадобится еще сварочный аппарат. С его помощью стальные пруты можно удлинить под необходимый размер. Обязательно стоит приобрести трубу диаметром 50 - 80 мм. Именно она будет «сердцем» будущих столбов.
Для разметочных работ необходима рулетка, небольшие колья и обычная бечевка. Как только место забора определено, можно переходить к следующему этапу.
Внимание ! Перед началом любых работ нужно позаботиться о технике безопасности. Все действия выполнять в перчатках и сапогах. Если камень будет раскалываться прямо на месте, то лучше надеть защитные очки. На всякий случай можно подготовить аптечку с бинтами и дезинфицирующими средствами.
Сначала необходимо выкопать траншею по ширине и длине забора из камня. В этом случае может пригодиться штыковая лопата или даже лом. Глубина траншеи зависит от конкретных условий, но больше 700 мм ее делать не имеет смысла. Грунт из ямы не выбрасывайте, так как впоследствии придется засыпать края фундамента.
Следующим шагом будет сколачивание досок под нужную конфигурацию. Одновременно с этим пруты свариваются по той же форме и закладываются в траншею. По всему периметру нужно вбить колья, а сверху через 1,5 - 2,0 метра прибить поперечные балки. Это делается для того, чтобы при заливке доски не разошлись в стороны.
В полученную конструкцию можно заливать бетонную смесь. Если опыта в ее замешивании нет, то вот небольшая инструкция. Всегда нужно исходить из объема связующего вещества и только после этого добавлять другие составляющие. Так, на одну часть цемента нужно две части песка и четыре части щебня. Все ингредиенты засыпаются в бетономешалку и перемешиваются.
Когда смесь будет готова, то ее можно слить в емкость и разносить по периметру забора ведрами. Но можно поступить хитрее и сливать смесь прямо в опалубку при помощи желоба. При этом каждый новый замес предполагает передвижение бетономешалки!
Предварительно разметить точки для столбов и в каждой из них приварить к арматуре трубу. Высоту лучше сделать с запасом!
После завершения всех бетонных работ конструкцию нужно оставить в покое на 15 - 20 дней. Для лучшего и равномерного застывания сверху опалубки кладется изолятор (пленка). В противном случае верхняя часть фундамента быстро высохнет, и прочность бетона будет хуже.
Неопытные строители на этом этапе могут допустить одну фатальную ошибку. Залив фундамент вровень с грунтом (или даже ниже) впоследствии не оберешься проблем с водой. Дождь, талый снег и т. д. будут скапливаться вдоль забора, тем самым размывая почву и способствуя образованию слизи и плесени. Лучше фундамент сделать чуть выше уровня земли, а впоследствии задекорировать бетон или засыпать тонким слоем грунта (декоративного камня).
Возведение столбов начинается с измерения расстояния между ними. Если оно разное, то можно немного стянуть или растянуть трубы с помощью веревки. Столбики из камня для забора делаются немного шире пролетов, что визуально разделяет всю стену на секции.
Далее делается опалубка в виде квадрата с необходимой шириной столба. При этом высота опалубки не должна превышать 40 - 50 см. Когда все будет выполнено, выкладывается слой очищенных камней и делается это максимально близко (параллельно) к плоскости досок! После этого все полости заливаются в меру густым раствором. Кстати, раствор для самого забора из камня делается вот так: 1 часть цемента, по 1,7 части гравия и песка! Важно следить, чтобы все щели между камней заполнились связующей смесью, но сам раствор не растекался по столбу.
Таким образом, данную процедуру необходимо проделать на каждом столбе и оставить застывать на один - два дня. С опалубкой для столбов каменного забора тоже можно немного схитрить. Чтобы каждый раз не собирать новый квадрат, можно к нижнему ряду просто приколачивать еще один и так далее! Постепенно высота столбов достигнет желаемого уровня, и тогда можно начинать кладку стен!
Изготовление стен можно делать по-разному. Опытные строители просто натягивают бичевку, которая становится ориентиром по высоте и отклонению забора. Они укладывают один слой камней по всему периметру ограждения, после чего все пустоты заполняют раствором. Через сутки выкладывается второй слой и т. д. Но в этом случае велик риск получить слишком неровную стену, поэтому лучше воспользоваться опалубкой.
Совет : Если используются крупные круглые камни для забора, то опалубка не поможет. Их лучше выкладывать «на глаз»!
Опалубка делается аналогично столбам, но здесь уже не обязательно камни плотно прикладывать к доскам. Некоторые неровности допустимы, они придают ограждению ассиметричность. После выкладки первого слоя камни покрываются раствором и оставляются на один или два дня.
Важно : Лучше не делать слишком высокую опалубку, так как это приведет к пустотам в растворе и плохому качеству всей конструкции. Все швы нужно забивать при помощи мастерка!
Чтобы пролеты забора получились одинаковыми по высоте, ближе к завершению их нужно замерять рулеткой. Варьируя размер камней, можно прийти к единому уровню всей стены. После завершения укладки и демонтажа опалубки важно вовремя провести расшивку швов, иначе смесь сильно затвердеет.
После заливки нужно подождать около 5-ти часов и приступить к расшивке швов. Вначале грубой щеткой очищаются все остатки раствора, после чего в дело идет специальный инструмент - чистик. Он представляет собой металлический прямоугольник с выступом, равным нужной ширине шва.
СОВЕТ : Для придания забору объемности, швы лучше сделать глубокими. Если нужен эффект единого монолита, то углубления швов должны быть минимальными (не более 2-х см)!
Этап расшивки достаточно прост, но здесь важно соблюсти точность при заглублении инструмента. Опытные строители рекомендуют после расшивки провести обработку швов и камней раствором соляной кислоты (не более 30 %).
Одинаковый шов значительно улучшает внешний вид забора и позволяет лучше обработать его.
Забор из природного камня готов, швы расшиты, опалубка убрана. Но на этом этапе конструкция все равно выглядит незавершенной! Дело в деталях, которые облагородят грубую форму материала и придадут стене ухоженный вид.
Во-первых, на каждый столб обязательно нужно установить так называемый колпак. Они продаются в магазинах или делаются на заказ в кузнечных мастерских.
Во-вторых, швы столбов можно оттенить какой-нибудь водостойкой краской, что зрительно разделит забор на пролеты.
Сделать забор непросто, но, как говорил классик, было бы желание! Данный материал наглядно показывает, что все этапы строительства сможет выполнить даже далекий от ручного труда человек. Достаточно нескольких вещей и можно приступать к строительству!
Вы купили или получили участок во владение. Первое, что делает любой хозяин, даже до строительства дома - строит хотя бы символический, а чаще - капитальный и высокий забор, чтобы обозначить территорию и скрыться от любопытных глаз. Хорошо если ваш участок или дом в деревне, где ещё сохранились добрососедские отношения. А если вы поселились в новом дачном посёлке, где ещё никто никого не знает и вокруг полно рабочих бригад неизвестного происхождения, то высокий забор - единственная гарантия вашей безопасности. Но в этом случае его стоимость вполне можно сравнить с затратами на сам дом.
Существует теория, что забор - выразитель характера его хозяина. Открытый плетень так же отличается от трехметрового кирпичного бастиона, как доверчивый экстраверт от прагматичного нелюдима.
Есть третий момент: сложившееся веками отношение к хозяину согласно высоте его забора. Если забор высокий и непроницаемый, то либо вы хороший рачительный хозяин, либо вам есть что скрывать.
Каменный забор традиционен. Он лучше любого другого забора преградит путь злоумышленнику, красив и достойно выглядит. Сделать его несложно, правила просты. Главное, правильно выбрать камень, место, высоту, стиль забора. Если выбирается именно ограждение из камня, то решение понятно.
Это - натуральный экологически чистый материал, выглядит дорого и красиво. Он органично вписывается практически в любой ландшафт, сочетается с любым дизайном дома и придомовых построек. Он практически вечен и абсолютно пожаробезопасен. Из камня можно построить забор любой разумной (и неразумной) высоты - был бы крепок фундамент и достаточна толщина. Выбранный камень можно сочетать с ковкой, деревом, другим камнем.
Такой забор очень дорог, требует помощи профессионалов или вашей солидной подготовки. Любой забор из камня, независимо от выбранного типа камня, требует серьёзного фундамента. Камню может понадобиться дополнительная обработка (резка, шлифовка) на месте, и гидрофобизация.
Разновидностей каменных заборов очень много: это и речной камень, и песчаник, и ракушечник, и гранит, и доломит, и даже галька в проволочном каркасе из сетки. Есть и заборы, представляющие собой сочетания разных вариантов - разные виды камней в одном заборе, камень с деревом в произвольном сочетании, камень с металлическим профнастилом, камень с коваными или сетчатыми вставками и так далее.
Забор из речных валунов
Забор, облицованный галькой
Обычный гравий
Забор, облицованный мрамором и травертином
Доломит до обработки
Неполированные гранитные блоки для строительства
Блоки песчаника, нарезанные для строительства
Облицовка стены травертином
Блоки из ракушечника
Несортированный бутовый камень
Облицовка стены керамогранитом под мрамор
Агломерат делается из полиэфирной смолы с каменным наполнителем. Визуально не отличается от натурального, но гораздо легче и дешевле.
Облицовка стены агломератом
Искусственный бетонный камень делается из бетона с наполнителем. Самый дешёвый и не очень качественно выглядящий искусственный камень.
Облицовка бетонным искусственным камнем
Дизайнерские пергоны с камнями разного цвета
Забор из камня с коваными вставками Забор из пиленого известнякас частоколом Забор из камня с деревянными щитами Забор из доломита, гальки и булыжника Забор из бута с коваными вставками Забор из бута с кирпичом Забор из доломита с оштукатуренной и расписанной вставкой Габионный забор с пустой полосой, засаженной зеленью Бутовый забор с досками Каменный забор со вставкой из итальянской штукатурки Габионный забор с канелированной сеткой Бут и доломит Стилизация под английскую ограду Булыжник, кирпич, штакетник Бутовый камень с профнастилом
Примерный расход камня на кубометр забора в зависимости от вида кладки
Примерное соотношение количества камня и раствора в зависимости от плотности укладки при кладке без гравийной засыпки.
Примерное соотношение количества камня, гравия (или топливного шлака для засыпки) и раствора в зависимости от плотности укладки при кладке с гравийной засыпкой.
Размечаем будущий забор на территории
3D-моделирование фундамента
Пример схемы фундамента и опор
Но есть альтернатива - готовые бетонно-блочные опоры. В такие полые столбы можно помещать электрические провода для освещения забора.
Полый блок для опорного столба
Собранная в траншее опалубка
Замешивание бетона специальным «миксером»
При строительстве заборов из камня вы выполняете сразу две задачи: во-первых, возводите надежное ограждение вокруг участка, во-вторых, украшаете свою территорию, ведь использование природных материалов способствует созданию территории, максимально приближенной к натуральному ландшафту. Наиболее популярными каменными заборами, возводимыми своими руками, являются ограды из габионов (камней в сетке), конструкции из плитняка-песчаника и блоков правильной формы.
Природный камень является, пожалуй, наиболее красивым и долговечным материалом для строительства садовых стен и заборов. Лучше всего для кладки подходят известняк, песчаник и гранит. Годятся также сланец и кремень, но с ними, как правило, труднее работать.
Камни могут быть необработанными, полуобработанными (нарезанными на сравнительно однородные блоки, но с неровными поверхностями) либо полностью обработанными (в виде одинаковых блоков с ровными гранями). Чем меньше камень обработан, тем он дешевле и тем сложнее класть из него забор. Поэтому для строительства заборов своими руками используют камень, который профессионалы называют «восстановленным». Его делают из размельченного натурального камня мягких пород, например песчаника, на растворе портландцемента, подкрашенного оксидом железа для придания составу желтого оттенка, имитирующего известняк или мрамор. По сравнению с цельным мрамором и гранитом такой материал для строительства каменных заборов более легкий, менее твердый и износостойкий, не имеет характерного мелкого рисунка и не дает таких отблесков, как натуральный камень. Впрочем, некоторые блоки имеют текстурированную лицевую поверхность с вкраплением в качестве заполнителя природного щебня.
Перед тем как построить каменный забор, нужно выбрать правильный материал. При выборе камня надо учитывать, что он должен соответствовать тем материалам, которые использовались при строительстве дома, других построек на участке, дорожек и патио.
Посмотрите, как красивы заборы из натурального камня на этих фото:
Блоки восстановленного камня для кладки заборов бывают размером с обычный глиняный кирпич или разного, случайного размера - для имитации стены, построенной из природного камня. Производят блоки даже в виде так называемых «мультикамней» с имитацией утопленных растворных швов, и работа с такими блоками ведется значительно быстрее.
В этой статье описывается, как своими руками сделать из камня заборы различных конструкций.
Основным преимуществом выбора блоков в качестве строительного материала для кладки каменных заборов является то, что они относительно дешевы, устойчивы к изменению погоды и их легко укладывать благодаря правильной форме и одинаковому размеру.
Перед тем как построить забор из камня своими руками, нужно правильно рассчитать количество материала, необходимого для строительства стены. А для этого надо решить, будете ли вы строить стенду из блоков одного размера точно так же, как если бы работали с кирпичом, либо желаете использовать камни разных размеров, чтобы создать внешне интересные рисунки перевязки. В первом случае оценить количество материала очень просто: чтобы сделать каменный забор как можно более прочным, подсчитайте, сколько блоков потребуется для выкладки одного ряда по всей длине стены, и умножьте это число на количество рядов. Для стены из смешанных блоков лучшее всего сделать точный план перевязки на миллиметровой бумаге, а затем подсчитать, сколько блоков каждого типа вам потребуется.
Чтобы делать каменный забор, как показывает практика, заказывать всегда надо немного больше материала, чем требуется по расчету. Некоторые блоки можно повредить при колке, а другие могут расколоться из-за небрежного обращения во время доставки.
Как показано на фото, для забора из камня, возводимого своими руками, строительный раствор составляют из цемента, мелкозернистого строительного песка и извести в пропорции 1:1:6:
Известь можно заменить синтетическим пластификатором (требуемое количество последнего, как правило, указано на упаковке). Еще лучше приобрести упакованную, готовую к использованию смесь для кирпичной кладки (она несколько дороже).
Кладку из каменных блоков ведут так же, как и кладку кирпича. Вначале желательно выложить первый ряд на ленте фундамент» всухую с зазорами приблизительно по 10 мм. Таким образом, вы, определите точное положение концевых столбов и углов. После этого уложите на бетон постель из строительного раствора и начинайте первый ряд кладки.
Укладывайте блоки до тех пор, пока не достигнете конца стены либо первого угла, контролируя ряд по натянутому шнуру. Затем вернитесь назад и убедитесь, что все блоки лежат по прямой линии и на одном уровне. Чтобы выправить ряд, слегка постучите по блокам рукояткой мастерка, контролируя результат по строительному уровню. Удалите лишний раствор из швов заподлицо с поверхностью блоков.
Чтобы класть забор из камня так, как предполагает правильная технология, во втором ряду блоки нужно устанавливать в соответствии с выбранной перевязкой. Продолжайте строительство, регулярно проверяя, чтобы каждый ряд был горизонтален и забор поднимался строго по вертикали.
При строительстве небольшого забора можно расшить швы после завершения всей кладки. При более крупных проектах расшивку проводят через каждые 3-4 ряда.
После укладки последнего ряда блоков отделайте вершину стены рядом гребневых камней и установите каменные колпаки на вершину столбов. По окончании работ снимите жесткой щеткой лишний раствор с поверхности стены и укройте ее полиэтиленовой пленкой, если ожидается дождь или мороз.
Большинство стен для прочности выкладывают на растворе. Единственным исключением являются ограды, построенные из природного камня всухую. Такие стены, если они построены правильно, будут стоять многие годы, и даже если отдельные камни выпадут, их можно быстро полностью восстановить.
Наиболее подходит для сухой кладки забора камень-песчаник. Как правило, все шесть его поверхностей попарно параллельны. Толщина материала составляет от 15-20 до 100 мм и более. Длина же и ширина плитняка может достигать 2 м - здесь все зависит от того, как раскололся пласт во время добычи. Плитняк сортируют по толщине: тонкие пласты идут на производство облицовочной плитки, из более толстых камней выкладывают фундаменты и стены различных строений. Песчаник хорошо режется болгаркой.
Если вы хотите, чтобы забор имел совершенно натуральный вид, лучше всего выкладывать стенки всухую. Благодаря неправильной форме камней в стене образуется много щелей, которые обязательно облюбуют растения.
Перед тем как сделать забор из камня-песчаника, убедитесь, что у вас есть место, куда сгрузить доставленные камни. Затем рассортируйте камни по размерам: большие - для основания; среднего размера с ровной гранью - для лицевой стороны; длинные сквозные и мелкие - для забутовки. Отложите камни, которые будут формировать гребень стены.
Прочность забора из натурального камня, выложенного своими руками всухую, зависит от тщательности укладки каждого отдельного камня. Ни бетонный, ни столбчатый фундамент под такую стену не закладывают. В неглубокую траншею кладут слой больших тяжелых камней, а на них укладывают первый ряд стены.
До того как построить забор из камня, сначала разметьте границы основания ограждения шириной 900- 1000 мм, снимите дерн или освободите поверхность от растительности. Выкопайте траншею на глубину приблизительно 150 мм либо до тех пор, пока не достигнете грунта. Утрамбуйте грунт, чтобы он стал твердым.
Теперь можете укладывать камни фундамента. Это должны быть большие и относительно плоские камни, прямоугольные грани которых должны находиться с внешней стороны стены. Подгоните камни друг к другу как можно теснее и равномерно заполните промежутки между ними более мелкими камнями.
Ключевой особенностью свободно стоящего забора из природного камня, выложенного своими руками всухую, является то, что каждая ее поверхность, от фундамента и до вершины, наклонена внутрь. Этот наклон называется откосом. В результате стена, которая имеет на уровне земли толщину 900 мм, суживается к вершине до 400 мм.
Без навыка такой уклон не обеспечить, поэтому надо изготовить две откосные рамы, которые помогут построить стену с постоянным и точным уклоном.
Их устанавливают на противоположных концах фундамента и киянкой забивают заостренными концами в землю. Боковые поверхности рам обозначают нужный откос. Для облегчения контроля на рамы натягивают строительный шнур, который по мере укладки стены необходимо перемещать вверх вдоль рам.
«Сухая» ограда состоит из двух раздельных стенок, сходящихся к вершине, а пространство между ними заполняют забутовкой - заполнителем из более мелких камней. Выложите ряд камней среднего размера на фундамент вдоль каждой лицевой стороны стены, укладывая наиболее ровным торцом наружу. Убедитесь, что ряд слегка отступает от края камней фундамента. Чтобы камни не скатывались с предыдущего ряда, используйте мелкие осколки для их подклинивания (этот процесс называется забивка). Такие камешки-клинья забивают изнутри стены, чтобы они не были заметны. Заполните полость между противоположными рядами мелкими кусками камня и как можно плотнее утрамбуйте их. Не используйте для забутовки мягкий грунт: его очень скоро вымоет дождь, и камни станут опасно неустойчивыми.
Оценить количество требуемого материала для такого забора - довольно трудная задача, поскольку вы не можете просто подсчитать количество блоков, как в случае с кирпичной стеной. По приблизительным оценкам,
1т камня заполняет приблизительно 7 м3 стены, включая фундамент. Разумеется, заказывать стройматериал надо с запасом, чтобы не искать его снова, если вам не хватит нескольких камней.
На концах стены выкладывают слой длинных сквозных камней. Они должны быть направлены в центр стены и наклонены немного назад для дополнительной устойчивости.
В зависимости от толщины используемого камня, возможно, придется добавить второй или даже третий ряд, чтобы довести стену до высоты около 600 мм. При этом постоянно проверяйте, чтобы каждый ряд имел требуемый уклон. Камни старайтесь класть так, чтобы они перекрывали место стыка между камнями, лежащими в ряду под ними. Это напоминает ложковую перевязку в кирпичной кладке.
Посмотрите, как выглядят заборы из камня-песчаника на этих фото:
Убедитесь, что поверхности обеих боковых стенок и забутовка выровнены по горизонтали. Затем уложите ряд длинных сквозных камней, каждый из которых проходит от одной поверхности стены до другой и тем самым перевязывает обе стенки. Слишком длинные камни следует укоротить с помощью долота и молотка. Если у вас недостаточно камней нужной длины, расположите их на равном расстоянии друг от друга вдоль всей стены, а затем уложите между ними более короткие, «полусквозные» камни. Они должны быть достаточно длинными и достигать центральной линии стены. Снова проведите забивку мелких камней, действуя с внутренней стороны стены. Камни не должны качаться! Затем уложите заполняющие камни в промежутки между ними.
Продолжайте строительство стены до требуемой высоты, контролируя кладку с помощью строительного шнура на откосной раме. Для низкой стены может потребоваться всего лишь один дополнительный слой фасадных камней, за которым следуют покрывающий слой и гребень. Для более высоких стен может потребоваться еще один слой фасадных камней и еще один слой сквозных камней ближе к вершине. Учтите, что максимальная высота ограды, сложенной всухую строителем-любителем, - 1200 мм. Более высокие стены весьма неустойчивы, для их возведения лучше пригласить специалиста.
Проведите окончательные забивку и забутовку и снова проверьте уровень верхней поверхности стены. Теперь можно класть покрывающий ряд. Его камни укладывают так, чтобы предотвратить насыщение забутовки дождевой водой. Их лицевые концы должны выступать за уклон откоса приблизительно на 50 мм, перевязывая верхние ряды между собой, а внутренние концы - сцепляться друг с другом как можно плотнее, подобно зубьям пилы. Чтобы хорошо подогнать камни, при необходимости их следует обрезать. Проведите забивку, чтобы камни устойчиво лежали в верхнем ряду стены и служили надежным фундаментом для гребня.
Если вы строите забор в местности, где зимние холода особенно суровы, лучше все-таки немного отойти от традиций и положить покрывающий ряд на растворную постель.
Это уменьшит проникновение воды и, соответственно, предотвратит разрушение стены и отдельных камней из-за морозов. Ведь именно при замерзании воды возникают силы, которые сдвигают камни и делают стены неустойчивыми.
Чтобы лучше представить, как возводится забор из камня своими руками, посмотрите видео:
После окончательной проверки завершающего ряда по строительному шнуру выкладывают гребень. В качестве гребня можно использовать ряд ровно подогнанных друг к другу полукруглых камней, уложенных на ребро, либо отдельные камни, плоско уложенные на вершину покрывающего ряда.
В любом случае камни должны располагаться как можно плотнее друг к другу. Если их кладут на ребро, то они должны иметь одинаковый небольшой наклон. Небольшие камешки забивают молотком под каждый отдельный камень гребня, чтобы придать устойчивость.
Следующий раздел статьи посвящен тому, как своими руками сделать забор из габионов.
Габионы (фр. gabion, итал. gabbione - большая клетка) появились в 1880-х годах, когда во Франции была запатентована конструкция для укрепления речных берегов. Она представляла собой короб из проволочной сетки с одинарным кручением, заполненный камнями. Использовались габионы не так уж часто, но спустя век полумили новую жизнь: подобные технологии стали применять в строительстве.
Современные габионы, выполненные из оцинкованной сетки с двойным кручением, делятся на 3 основных типа: коробчатые, матрасные и цилиндрические. Первые применяются в основном как подпорные стенки, строительные блоки и декоративные элементы, вторые - в качестве укреплений дна и берегов рек, ручьев и прудов, а третьи - как строительные конструкции.
Габионы обладают достаточной гибкостью, позволяя в точности повторять рельеф местности и легко воспринимать осадку грунта. Им не требуется даже фундамент. Благодаря высокой пористости дренаж тоже не нужен.
Как видно на фото, в заборах их габионов сетки заполняют прямо на месте любым доступным камнем, галькой, валунами, шлаком, клинкером:
Стена из габионов - идеальное решение, если нужно избавиться от большого количества, накопившегося на участке строительного мусора, например каменной крошки или старого бетона. Главное, чтобы размер частиц заполнителя для забора из камней в сетке, возводимого своими руками, был больше размера клеточной ячейки (70- 150 мм). Засыпанный внутрь материал скрыт от глаз, а при желании сетку можно обшить деревянными панелями или, насыпав сверху земли, высадить вьющиеся и ползучие растения, которые будут пробиваться сквозь каменный наполнитель стены, и маскировать сетчатую поверхность.
Отдельные секции забора из габионов, возводимого своими руками, скрепляют между собой проволокой, составляя единую конструкцию, которая со временем «врастает» в ландшафт, становясь его неотъемлемой частью. Этому способствует постепенное заполнение габионов грунтом и прорастание в нем растений. При этом укрепление таких сооружений происходит гораздо раньше, чем заканчивается срок службы сетки. Габионы продолжают существовать за счет образовавшегося в них слоя культурной почвы и проросших растений.
Если сделать забор из сетки и камня так, как предполагает правильная технология, можно не только укрепить рельеф своего участка, но и облагородить его внешний вид. Также из габионов можно возвести отдельные постройки. В последние годы появился новый вид габионов - пергон, представляющий собой узкий стальной короб, сваренный из оцинкованного прутка. Это изделие предназначено сугубо для возведения заборов, арок, клумб и декорирования различных конструкций. Ограждение из габионов - наиболее востребованная конструкция. Высота одной секции такого забора - 200-250 см. Если вы знаете, как сделать забор из габиона, можно устроить из таких сеток с камнями подпорные стенки, особенно, если граница участка проходит вдоль оврага или крутого берега реки.
Проволочные контейнеры, заполненные большими камнями, хотя и весьма массивны, но отлично вписываются в сад, оформленный в современном стиле. И главное - быстро монтируемые габионы в дальнейшем совершенно не требуют ухода, разве что вы захотите подстричь растения, облюбовавшие дикую ограду.
На этом видео показано, как сделать забор из камней в сетке (габионов):
Каменные строения человек начал строить еще в глубокой древности, и они не утратили популярности в настоящее время. Забор из камня по долговечности и прочности не имеет аналогов – он практически не подвержен воздействию непогоды, не ржавеет и не гниет. Отсутствует необходимость ежегодно подкрашивать камень, в отличие от забора из дерева.
Минусом является достаточно большая трудоемкость возведения, следовательно, и стоимость работ по его строительству. Но если сделать забор своими руками, затраты значительно сократятся.
Наиболее популярными материалами для возведения заборов являются:
Самый простой вариант для работы – обработанный известняк либо ракушечник. Значительно легче выложить забор из камней правильной формы, напоминающей кирпич, чем из бесформенных бута и булыжника, однако даже на фото забор из камня неправильной формы смотрится значительно более оригинально, чем из одинаковых фрагментов.
Для строительства забора будут нужны:
Чтобы забор стоял на добротном основании, необходимо вылить под него ленточный фундамент как минимум на 10-20 см толще забора и хотя бы на 20 см выше уровня почвы.
Фундамент заливают так:
Через неделю опалубку можно снять, но строительство забора продолжают после полного отвердевания бетона в течение 28 суток.
Столбы с целью ускорения процесса строительства возводятся синхронно. Для возведения столбов понадобится квадратная или прямоугольная опалубка из досок 150-200 мм ширины, собранная на саморезы.
Алгоритм действий таков: после монтажа опалубки выкладывают максимально тесно внутри нее камни, а пустоты между ними заполняют густым раствором.
Поверх первой опалубки монтируют такую же вторую и так же заполняют ее камнями и раствором. Через два-три дня нижние опалубки снимают, а в незаполненные пустоты набивают раствор.
Опалубка монтируется выше, и процесс повторяется. Для защиты столбов от атмосферного воздействия применяют колпаки из металла либо пластика. Весь процесс возведения столбов может длиться до месяца и более в зависимости от их высоты.
Перед возведением стен размечается фундамент. Стена по толщине меньше столба как минимум на 10 см, следовательно, отступ от края столба внутрь составит как минимум 5 см. С краев стены симметрично по уровню выставляют камни, между ними натягивают шнур.
Чтобы было удобнее работать, камень кладут плоской стороной вверх, а щели между ними забивают раствором. Ряды камней кладут с перевязкой для большей прочности конструкции. Расхождение уровня с вертикалью не должно превышать 1 см на 2 метра высоты забора.
Расшивку забора в декоративных целях выполняют при помощи чистика, плоских скребниц, поролона, ветоши и металлической щетки.
Существует три варианта расшивки – глубокий, неглубокий и выпуклый. Производят расшивку через 4 часа после кладки, чтобы раствор успел частично схватиться.
Делается она следующим образом:
Игнорировать расшивку швов не стоит, поскольку без расшивки забор выглядит значительно хуже с эстетической точки зрения.
Заборы из камня можно комбинировать с другими материалами – можно делать в промежутке между столбами в верхней части забора оградки из профнастила или кованого металла, а также деревянные окованные железом ворота – все это неплохо сочетается с камнем и удачно дополняет его.